Pakkingen voor radiatoren
PumpsGebruik voor het afdichten en kwalitatief verbinden van de secties van de verwarmingsradiator speciale pakkingen. Ze kunnen de levensduur van de radiatoren aanzienlijk verlengen en lekkage van het koelmiddel uit het verwarmingscircuit voorkomen. Over wat voor soort pads zijn voor het verwarmen van batterijen, en we gaan verder in het materiaal.
Typen pakkingen
In de moderne markt kunt u een pakking voor de radiateur van verwarming van absoluut elke soort kopen - van gietijzer, aluminium of bimetaal.
Afhankelijk van het fabricagemateriaal worden dit soort producten onderscheiden:
- Siliconen pakkingen. Dergelijke producten zijn bestand tegen hoge temperaturen van het koelmiddel en compenseren goed de thermische uitzetting van het metaal. Dergelijke pakkingen worden in de regel gebruikt in autonome verwarmingssystemen met een lage bedrijfsdruk.
- Paronite-producten. Ze zijn gemaakt van geperst rubber met de toevoeging van asbest en een speciaal poeder. Dergelijke pakkingen worden gebruikt in radiatoren die zijn aangesloten op een gecentraliseerd verwarmingssysteem, waar de temperatuur van het koelmiddel kan oplopen tot 90-100 ℃. Paronietpakkingen zijn geschikt voor gietijzeren radiatoren, evenals voor aluminium- en bimetaalproducten.
- Fluoroplastische pakkingen. Produceer deze verscheidenheid aan producten van hittebestendig plastic. Ze zijn bedoeld voor installatie op bimetalen en aluminium radiatoren, zonder voorafgaande smering. Ze worden gekenmerkt door een hoge thermische stabiliteit, weerstand tegen agressieve factoren en drukvallen.
- Kartonnen pads met impregnatie van olieverf voor duurzaamheid worden gebruikt voor aluminium en bimetaalradiatoren in autonome verwarmingssystemen. De productie van producten wordt geregeld door GOST nr. 9347-74.
Het proces van het selecteren van een pakking voor radiatoren
Bepalen welke pakkingen moeten worden gebruikt voor verwarming, het is noodzakelijk om niet alleen rekening te houden met het materiaal waaruit ze zijn gemaakt, maar ook met de maat.
De grootte van het product wordt bepaald door dergelijke indicatoren:
- de interne sectie van de pakking (d);
- buitendiameter (D);
- de dikte van het product of de producten.
Het is de moeite waard om op te merken dat het interne gedeelte van de pakking tussen de panelen voor de radiator volledig samenvalt met de afmeting van de inlaat op de radiatorsectie. Het is ook wenselijk dat de randen van de pakkingen de limieten van de sectie niet overschrijden - anders kan lekkage van het koelmiddel op deze plaatsen optreden.
Productie methoden
Pakkingen voor gietijzeren batterijen kunnen in hun vorm plat of uitpuilend zijn. Ze worden gebruikt voor verschillende soorten structuren.
In het bijzonder zijn vlakke afdichtingselementen gemaakt van plaatmaterialen, zoals kunststof, rubber, paroniet of leer. Wanneer ze worden geproduceerd, worden methoden zoals stans- of stansmessen, maar ook snijden met laser- of cirkelmessen gebruikt.
Convex voering voor gietijzeren radiatoren en andere soorten metalen batterijen gewoonlijk vervaardigd door gieten van kunststof, alsmede door vulcanisatie ruw rubber of silicone.
Uitsnijden van stukken door stansen
Tijdens het werk worden speciale stempels gebruikt, dat wil zeggen speciale apparaten die precies zijn afgestemd op de gewenste grootte en uit verschillende elementen bestaan. Bovendien wordt voor het blinderen van blanco's een pers gebruikt waarop een stempel is aangebracht.
Voordat met de productie wordt begonnen, is het noodzakelijk om rekening te houden met de afmetingen van toekomstige pakkingen - voor grotere producten is een meer massieve matrijs en een krachtige pers nodig.
Het is de moeite waard op te merken dat een dergelijke werkwijze voor het vervaardigen van pakkingen als goedkoop en met hoge prestaties wordt beschouwd. In dit opzicht wordt het gebruikt voor massaproductie.
Toepassing van ponsmessen
Het werkingsprincipe van deze methode is vergelijkbaar met knippen met een stempel, maar in dit geval wordt een eenvoudiger en minder duur hulpmiddel gebruikt. De productie van zeehonden op deze manier is niet duur en snel genoeg. De matrijzen zijn echter van korte duur, dus deze techniek wordt gebruikt voor het produceren van kleine en middelgrote partijen pakkingen.
Snijden met cirkelmessen
Op deze manier kunnen alleen grote ronde afdichtingen worden vervaardigd. Tijdens het werken heb je behoorlijk goedkope en krachtige apparatuur nodig. Het snijden wordt uitgevoerd met standaard bladen. Daarom kan de productie van pakkingen van dit type onafhankelijk en in elke hoeveelheid worden uitgevoerd.
Lasersnijden
Met software, met behulp van standaard lasermachines, is het mogelijk om pakkingen van elke vorm en afmeting te produceren.
Niettemin heeft de methode een klein nadeel - niet alle materialen worden gemakkelijk door de laser gesneden. Om meer dichte materialen aan te kunnen, is het noodzakelijk om de snijsnelheid te verlagen, wat de productiekosten aanzienlijk verhoogt.
Thermisch vormen
In dit geval hebt u een thermoplastische machine met een mal voor het gieten van producten nodig. De kosten van persgietpersen zijn daarom vrij hoog, om productie economisch haalbaar te maken, zou de productie van pakkingen volgens deze werkwijze grootschalige of zelfs massaproductie moeten zijn.
Vervaardiging van producten in kleine batches met behulp van deze technologie is alleen relevant als geen andere manier om ze te produceren onmogelijk is. Het is opmerkelijk dat thermovormen alleen PVC-afdichtingen produceert.
vulkaniseren
Speciale mallen en thermo-persen worden gebruikt voor vulkanisatie. Het is opmerkelijk dat deze verscheidenheid aan vormen veel goedkoper is dan de analogen die worden gebruikt in spuitgietmachines. Dit heeft een aanzienlijke invloed op de productiekosten.
Tegelijkertijd kost het vulcaniseren behoorlijk veel tijd, wat ook de prijs van het eindproduct beïnvloedt. Maar duurzame rubber- of siliconenproducten kunnen alleen zo worden gemaakt.
Tot slot
Aldus verzekeren de tussenliggende afdichtingen op radiatoren van verschillende types hun duurzaamheid en efficiënte werking. Bij het selecteren van de pakking is het noodzakelijk rekening te houden met de variëteit en reikwijdte ervan.
Pakkingen voor radiatoren: alle soorten en maten
De inter-sectionele radiatordichting dient als een afdichtingselement in deze radiatoren. Het voorkomt lekken op de verbindingspunten van de secties, waardoor de levensduur van de batterij wordt verlengd en de kwaliteit van de verwarming wordt verbeterd.
Deze elementen verzegelen de interfaces van de secties in de verwarmingsbatterijen.
Producttypen
Op dit moment zijn er dergelijke pakkingen voor gietijzeren radiatoren, evenals bimetalen en aluminium-analogen.
Welke fabrikanten bieden
Op de foto - een product gemaakt van siliconen.
- Siliconen pakkingen zijn bestand tegen hoge koelvloeistoftemperaturen. Ze compenseren goed voor de thermische uitzetting van het metaal. Ze worden meestal gebruikt in autonome verwarmingssystemen met een lage bedrijfsdruk.
- Paronitische analogen zijn gemaakt van samengeperst rubber met asbest en speciale poederadditieven. Ze zijn bestand tegen hoge temperaturen tot 90-100 graden, typisch voor openbare verwarmingssystemen. Een tussenafdichting voor een radiator uit paroniet kan de verbindingen van gietijzeren, aluminium en bimetalen batterijen van het verwarmingssysteem afsluiten.
Hieronder vindt u een tabel met de maten van producten gemaakt volgens GOST Nr. 481/80.
- Ftoroplastovye voeringen voor bimetalen radiatoren en aluminium-analogen zijn gemaakt van hittebestendig plastic. Ze worden geplaatst zonder extra smering. Producten hebben een hoge hittebestendigheid, zijn bestand tegen een hoge druk en zijn bestand tegen agressieve media.
In de onderstaande tabel worden producten weergegeven die zijn gemaakt volgens GOST 10007/80.
- Producten van kartonfabrikanten worden vervaardigd volgens GOST No. 9347-74 en geïmpregneerd met olieverf om de levensduur te verlengen. Ze worden gebruikt in autonome verwarmingssystemen met bimetalen of aluminium radiatoren.
Product selectie
Als u nadenkt over welke pads u moet kiezen, houd dan rekening met hun materiaal en de grootte ervan.
Dit concept omvat:
- binnendiameter van het product (d);
- buitendiameter (D);
- productdikte (S).
Let op!
De diameter van de producten moet exact overeenkomen met de grootte van de inlaat van de secties.
Bij montage is het het beste als de randen van de pakkingen niet uitsteken.
Anders is lekkage mogelijk.
Productiemethoden
De instructie verdeelt de afdichtingen voor de radiatorsecties in vlakke vorm- en volumeanaloga, die nodig zijn voor verschillende koppelingsontwerpen.
- Vlakke compactors zijn gemaakt van plaatmaterialen (paroniet, rubber, leer, plastic) door een snijwerkwijze met behulp van stempels, stansmessen. Gebruikt en snijden met lasers en ronde messen.
- De volumetrische pakking voor de gietijzeren radiator en analogen van andere metalen is gemaakt door thermovormen van polyvinylchloride of vulkanisatie van onbewerkte siliconen en rubber.
Snijden door ponsen
De prijs van de postzegels zelf is hoog - het zijn complexe apparaten die uit veel elementen bestaan die zeer nauwkeurig zijn gemaakt. Naast hen heb je een pers voor werk nodig, er wordt een stempel op gedrukt.
Vóór het fabricageproces worden de afmetingen van de pakking in aanmerking genomen. Hoe groter het is, des te massiever is de stempel en de pers is krachtiger.
Let op!
Deze methode voor het maken van afdichtingen is snel en goedkoop genoeg.
Daarom is het optimaal voor massaproductie.
Snijden met pluggen
Deze methode is vergelijkbaar met de vorige, maar de tool is eenvoudiger en goedkoper. Het productieproces is goedkoop en snel. Maar de spillen gaan niet lang mee, daarom is de methode optimaal voor het maken van kleine en middelgrote partijen zeehonden.
Snijden met cirkelmessen
- Deze methode wordt gebruikt om grote en alleen ronde pads te maken.
- Hier hebt u speciale apparatuur nodig, deze is relatief goedkoop en heeft hoge prestaties.
- Als snij-inrichting worden standaard-bladen gebruikt.
- Deze omstandigheden maken het mogelijk om zegels met de hand in willekeurige hoeveelheden te produceren.
Lasersnijden
In dit geval is het niet nodig om een speciale tool aan te schaffen. Op standaardmachines is het mogelijk om pakkingen van welke vorm dan ook te produceren.
Deze methode zou een van de meest winstgevende, zo niet voor één fout kunnen zijn. Niet alle materialen kunnen probleemloos met een laser worden gesneden. De enige uitweg is om de snijsnelheid aanzienlijk te verminderen, dit maakt het proces duurder.
Thermovormen
Voor deze methode hebt u een thermoplastische machine met een mal voor het gieten van producten nodig. Gietpers is vrij duur. Om zijn kosten te "afstoten", zou de productie van thermisch gevormde afdichtingen een grootschalige serie- of massaproductie moeten zijn.
Voor kleine batches is technologie alleen aan te raden wanneer pads niet op een andere manier kunnen worden geproduceerd. Opgemerkt moet worden dat deze methode alleen PVC-producten kan produceren.
gevulkaniseerd
Vulkanisatie van producten wordt uitgevoerd op thermo-persen in speciale vormen. Dergelijke vormen zijn niet zo duur als analogen voor thermoplastische automaten. Dit vermindert de kosten van producten.
Tegelijkertijd is de technologie van vulkanisatie zelf lang, wat de productiekosten beïnvloedt. Op een andere manier kunnen echter geen kwaliteitspakkingen van siliconen en rubber worden verkregen.
conclusie
Zonder afdichtingen van goede kwaliteit zijn verwarmingsradiatoren niet mogelijk. Ze zijn onderverdeeld in verschillende soorten en hiermee moet rekening worden gehouden bij het installeren van pakkingen. De video in dit artikel ontwikkelt haar thema.
Pakkingen voor radiatoren: variëteiten, keuze en installatie
Voor het maken van betrouwbare afgedichte voegen tussen delen van radiatoren, worden verschillende soorten pakkingen gebruikt. Een element moet een aantal specifieke eigenschappen hebben die een veilige service voor een bepaalde tijd bieden.
Doorgangsafdichtingen voor batterijen zijn gemaakt van verschillende materialen.
Rassen van producten
In de meeste gevallen worden alle componenten gekocht wanneer u de batterijen zelf koopt. In de bouwwinkel moeten consultants weten wat voor soort afstandhouders nodig zijn voor bimetaalradiatoren en wat er nodig is voor gietijzeren producten. Maar vaak is de koper alleen voor reserveonderdelen. Daarom doet het geen pijn om je voor te bereiden om te krijgen wat je nodig hebt.
Paronite elementen
Paronite is een gewijzigd rubber.
Ze zijn gemaakt van geperst rubber met additieven van asbestvezels en poederstoffen.
Inter-sectionele radiator pakking van dit type wordt meestal gebruikt in appartementen met centrale verwarming.
- Perfect bestand tegen een temperatuurregime van + 85-100º.
- De meest populaire is het product vervaardigd volgens GOST №15180-86. Voor productie wordt paroniet PMB, PON-B en PC gebruikt, evenals versterkt paroniet.
- Producten worden geproduceerd door op de pers te knippen of te snijden met een cirkelvormige schaar en een plotter.
Polsters gemaakt van paroniet voor algemene doeleinden
- Dergelijke afdichtingen zijn effectief voor pijpleidingen met een vloeibare en gasvormige drager.
Let op!
Dergelijke pakkingen voor gietijzeren radiatoren worden gebruikt in leidingen met water, stoom, verschillende oplossingen, evenals oliën.
Reageer niet op inerte gassen, ammoniak in verschillende toestanden, alcohol, stikstof, zuurstof.
- Ze zijn ontworpen voor temperaturen van -50º tot + 450º.
- Geleverd met de markering van PON-B en GOST nr. 15180-86.
Oliebestendige analogen
- Het wordt aanbevolen voor pijpleidingen met transport van olieachtige vloeistoffen en gassen.
- Het is beter om ze te gebruiken waar het koelmiddel dat een technische olie is passeert, evenals aardolieproducten, koolwaterstoffen in vloeibare of gasvormige toestand, gesmolten was, cokesovengas, stikstof, zuurstof.
- Temperatuurbereik van -50º tot + 450º.
- Gemarkeerd als PMB.
Zuurbestendig gemodificeerd rubber
- Houdt vast in de flensverbindingen van pijpleidingen die agressieve verbindingen dragen, bijvoorbeeld - antivries.
- Pakkingen werken effectief in contact met zuren en logen, oplosmiddelen van organische oorsprong en verschillende gassen.
- Bestand van -50º tot + 250º.
- Uitgerust met de merknaam PC.
Gepantserde producten
Het ziet er dus uit als versterkte producten.
- De verzegelde pakking met afdichting voor de gietijzeren radiator wordt geïnstalleerd in de scheidingsruimte van huishoudelijke batterijen, inclusief.
- Stoom, water, verschillende gassen, olieachtige stoffen verzegelen perfect.
- Het temperatuurregime is -50º tot + 450º.
- De PA zijn gemarkeerd.
Andere soorten pakkingen
Op de foto, siliconen zeehonden.
Minder vaak gebruikt, maar niet minder effectieve afdichtingen, evenals de hierboven beschreven, zijn niet alleen geschikt voor huishoudelijke doeleinden.
De moderne tussenafdichting voor de radiator breekt niet af bij blootstelling aan agressieve stoffen.
- Siliconen accessoires zijn bestand tegen hoge temperaturen. Dankzij de goede plasticiteit compenseren ze met succes de uitzetting van metalen profielen onder invloed van warmte. Meest gebruikelijk in systemen met lage drukken en belastingen.
- Fluoroplastische analogen zijn gemaakt van hittebestendige polymeren. Gebruik geen extra smeermiddelen, reageer niet op zowel warm water als antivries.
- Pads gemaakt van karton zijn ook in trek. Ze zijn geïmpregneerd met olieverf om de levensduur en positieve eigenschappen te verbeteren. Vaker raadt de instructie aan om ze in ruimten tussen secties in bimetalen en aluminiumbatterijen te plaatsen.
Competente selectie van zegels
Zeehonden hebben verschillende maten.
Om batterijen in een huis of appartement te installeren, adviseren deskundigen om siliconen- of paronit-pakkingen aan te schaffen. Het is onwenselijk om pakkingen door eigen handen te maken, vooral van geïmproviseerde materialen.
Dit kan leiden tot een snelle drukverlaging van de gewrichten. Besteed een karig bedrag aan afgewerkte producten, vooral omdat de prijs niet echt de portemonnee raakt.
Producten hebben bepaalde afmetingen. Dit is zowel de dikte als de diameter van de cirkel van de buiten- en binnenkant. Let op het samenvallen van de diameters van de ringen en de uitlaatgaten van de pijpen.
Let op!
Zegel "met een reserve", waarbij de randen te veel uitsteken, zal snel waardeloos worden.
Neem het daarom strikt in maat.
De dikte van de inzetstukken voor gietijzeren batterijen is 1,5-2 mm, voor bimetaal en aluminium - van 1 tot 2 mm.
Zelf-assemblage secties
De pakking dicht de tepel direct af.
Vaak is het nodig om een deel van de secties in de batterij toe te voegen of te vervangen. Noteer van tevoren welke segmenten moeten worden vervangen en bereid hulpmiddelen voor.
U hebt een radiatorsleutel nodig, evenals pakkingen en nippels (holle elementen met links of rechts dubbelzijdige draad).
- Leg het op een vlakke ondergrond (bij voorkeur op de vloer) van de sectie tegenover elkaar.
- Verwijder de einddoppen van de pluggen.
- Plaats de pakking op het deel van de tepel waar geen draad zit.
- Schroef de tepel voorzichtig in twee of drie slagen in het spruitstuk.
- Druk de moer lichtjes in het gat van het te bevestigen segment.
- Draai de nippel vast met een moersleutel. De unidirectionele draad trekt beide delen van de batterij samen. Met de juiste aanscherping krimpt de pakking betrouwbaar op de verbinding tot de gewenste limiet.
Vervanging van secties in de radiator.
- De onderste en bovenste moeren moeten om beurten in hetzelfde aantal slagen worden gedraaid. Dan vermijd je vervormingen.
- Controleer voordat u de radiator in het verwarmingssysteem installeert, of de verbindingen goed zijn aangedraaid en of er water uit de slang naar de radiator stroomt. Voegen moeten droog zijn.
conclusie
Correcte installatie van industriële voeringen zal u van onplezierige momenten met lekkende batterijen besparen. Tijdige vervanging van afdichtingen verlengt de levensduur van het verwarmingssysteem.
Alle geheimen onthullen de video in dit artikel, waar u een selectie nuttige tips kunt vinden.
Tussenliggende pakking voor radiator
Hoe oude ijzersterke batterijen te herstellen en hun vervanging lange tijd uit te stellen
Na een tiental dienstjaren zien de gietijzeren batterijen eruit, zodat de eigenaren het eenvoudigweg pijnlijk vinden om naar ze te kijken. De verf wordt gewist en oblezaet, op de plaatsen van de tepelvoegen verschijnt plaque, soms vanwege de slijtage van de tussenliggende liners lekken de radiatoren. Eigenaars beginnen serieus na te denken over het vervangen van verwarmingstoestellen. Maar wat te kopen? Bimetaal is duur, aluminium en staal dienen veel minder. Gedachten keren weer terug naar de gietijzeren radiatoren. Maar dat zijn ze al! Als u de tijd en moeite vindt om gietijzeren batterijen te herstellen, zullen deze er niet slechter uitzien dan nieuwe. Dus waarom zou u meer betalen?
Bijgewerkte gietijzeren batterijen gaan tientallen jaren mee
Wat te doen met de slijtage van de pakking tussen de delen van de radiatoren
Pakkingen - zwakke plaats in gedeelde batterijen. Hun taak is om te voorkomen dat het koelmiddel uit de radiator ontsnapt. Meestal zijn er paroniet pakkingen, maar in de oude modellen - rubber, soms voor het afdichten van de gewrichten zijn omwikkeld met een verf pasta. Wanneer het materiaal verslijt, verschijnen er lelijke roestvlekken, de batterij kan gaan druppelen. Dit is geen reden om het apparaat weg te gooien, omdat u de pakkingen gewoon kunt vervangen. Om dit te doen, heeft u kracht, tijd, geduld en de mogelijkheid om gereedschappen te gebruiken nodig. Financiële kosten zijn minimaal.
Voorbereidende werkzaamheden - schoonmaken van interne kanalen
Door de jaren heen hebben de batterijen een enorme hoeveelheid vuil verzameld. Het komt samen met water de interne kanalen binnen en hecht zich aan de muren. De gevormde gezwellen verminderen de warmteoverdracht van de verwarmingsinrichtingen. Daarom begint het herstel met het wassen van radiatoren. Batterijen worden verwijderd, overgebracht naar een bad of buitenshuis en grondig gewassen met een slang die is aangesloten op een waterkraan. Als de procedure in een bad wordt uitgevoerd, moet u een rooster op de gootsteen plaatsen. Wees voorbereid op een angstaanjagende ontdekking: de kanalen veranderen in een echte rotzooi.
Binnenin zien de batterijen er zo uit. Zonder wassen is het noodzakelijk
Hoe een oude gietijzeren radiator op de juiste manier te demonteren
Na het schoonmaken van de interne kanalen, wordt de batterij gedemonteerd. Om dit te doen, hebt u nodig:
- Werkbanken of platen voor werkplekapparatuur;
- radiator sleutel en sanitair nummer 2 of 3;
- hamer en beitel;
- Blowtorch;
- borstel met metalen borstelharen.
De batterij wordt op een werkbank of planken geplaatst en de verbindingen tussen de secties worden verwarmd door een brander. Voor jaren van werk hebben de verbindingen gekookt. Door de verhitting in de pakkingen ontstaan er microscheuren waardoor de voegen gemakkelijker te demonteren zijn. Verwijder de pluggen uit de radiator en schroef de secties los. Dit moet voorzichtig en gelijkmatig gebeuren, door de moeren geleidelijk van de boven- en onderkant los te draaien, anders kan gietijzer barsten als gevolg van vervormingen. Soms moeten tepels worden uitgeschakeld met een hamer en een beitel.
Sleutel voor radiatorstekkers en adapters
Vervanging van pakkingen en montage van de kachel
Na demontage van de radiator, verwisselt u de pakkingen en monteert u de secties opnieuw. Pakkingen moeten worden vervangen door paronit. Ze gaan het langst mee. Als je ze niet kunt krijgen, gebruik dan de afvoerbuizen. Het is op de draad gewonden: aan de rechterkant - linksom, linksom - tegen. Gebruik als extra bescherming tegen lekken speciale kitten. Als het koelmiddel een chemisch agressieve samenstelling heeft (bijvoorbeeld antivries wordt gebruikt), dan is het noodzakelijk om een stabiel afdichtmiddel te kiezen, pakkingen moeten alleen paronitisch worden gebruikt. Verzamel de radiatoren in de omgekeerde volgorde, alleen de draairichting van de sleutel verandert.
Er zijn verschillende soorten pakkingen voor radiatoren, waarvan de paroniet de meest betrouwbare zijn
Hoe esthetische verschijning van oude batterijen te bereiken
Door de batterijen van binnenuit schoon te maken en alle versleten pakkingen te vervangen, kan het werken aan het bijwerken van de functies als voltooid worden beschouwd. Het is tijd om voor de buitenkant te zorgen, zodat de radiatoren goed in het interieur passen. Om dit te doen, zijn ze genoeg om te schilderen. Desgewenst zijn de batterijen versierd met origineel schilderij, afbeeldingen in de techniek van decoupage of gewoon bedekt met speciale schermen. Maar je moet hoe dan ook schilderen. Het is belangrijk om de juiste verfsamenstelling te kiezen en de applicatietechnologie te observeren.
De subtiliteiten van het kiezen van radiatorverven
Voor de verven voor radiatoren zijn er hogere eisen. Ze moeten bestand zijn tegen hoge temperaturen, slijtvast, veilig zijn. Het is ook belangrijk dat de coating de thermische geleidbaarheid niet vermindert. Fabrikanten bieden dergelijke composities:
Dit zijn verven op een organische basis. Met hun hulp is het eenvoudig om een prachtige coating te maken met een glanzende glans. Het nadeel is een scherpe geur. Zolang de verf niet droogt, zal een specifieke smaak in de kamer voelbaar zijn.
Voordelen - een breed scala aan kleuren, goede prestaties, duurzaamheid. Het nadeel is hetzelfde - de geur. En het kan verschijnen met een sterke verwarming van de batterijen in het stookseizoen.
Ze worden vaak gekozen vanwege een gebrek aan geur en snelle droging. Let bij het kopen op de fabrikant. Op de bank moet een opmerking zijn dat de verf speciaal is ontworpen voor radiatoren.
Ze worden soms gekocht voor batterijen, maar dit is de meest ongelukkige keuze. Oliën hebben veel nadelen. Ze drogen lang, ruiken sterk, veranderen van kleur, verminderen de warmteoverdracht van radiatoren.
Zorg ervoor dat de geselecteerde verf is gemarkeerd "voor verwarming van radiatoren" en "hittebestendig"
Technologie van het aanbrengen van verf voor radiatoren
Verwijder de coating vóór het schilderen. In winkels zijn speciale wassingen voor verf te koop, het is mogelijk om hiervan te profiteren. In de wastheorie helpt het om de batterijen te reinigen, maar in de praktijk laat hun efficiëntie veel te wensen over, omdat de verf zich letterlijk hecht aan de oppervlakken onder invloed van hoge temperaturen. Het is beter om het omhulsel te verwarmen met een soldeer of bouwföhn, borstel af met een spatel en een borstel met een metalen borstelhaar. Schuur het oppervlak daarna met schuurpapier en ontvet.
Om te schilderen is het nodig om:
- Verf eerst de binnenoppervlakken zodat er geen strepen op de voorkant van de batterij zijn.
- Kwast of roller loopt van onder naar boven.
- De stroom wordt onmiddellijk verwijderd, totdat de verf dikker wordt.
- Bekleding wordt toegepast op het gehele oppervlak van de radiator, het is niet nodig om ongeverfde gebieden achter te laten.
- Je kunt een coating uit één laag maken, maar het is beter om in twee lagen te schilderen om meer sterkte te krijgen.
Buiten gietijzeren batterij, geschilderd in de stijl van ombre
Een oude gietijzeren radiator kan tientallen jaren comfortabel wonen in huis. Gooi het apparaat niet weg als het zijn representatieve uiterlijk heeft verloren en minder warm is geworden. Alle problemen zijn opgelost. Herstel de batterij, laat de verbeelding zien - en de verwarming werkt en ziet er niet slechter uit dan de nieuwe.
Pakkingen voor het verwarmen van radiatoren: variëteiten, problemen, wijze van vervanging
Waarom pakkingen gebruiken bij het installeren van kachels? Welke van de pads die in sanitairwinkels worden verkocht, is beter? Kan ik ze zelf maken van geïmproviseerde materialen? Tot slot, hoe kan ik ze op de juiste manier installeren of vervangen? Laten we het begrijpen.
Pads hebben lang niet langer een tekort: de noodzakelijke producten zijn te vinden in elke sanitairwinkel.
toepassing
De producten waarin we geïnteresseerd zijn, worden op twee manieren gebruikt:
- Inter-section radiator pakking zorgt voor een strakke verbinding. Het wordt samengetrokken door een nippel - een korte buis met draairichtingdraden - en geklemd tussen de vlakken van de secties van de bovenste en onderste collectoren.
- Bovendien worden de pakkingen gebruikt bij het installeren van radiatorstekkers op aluminium en bimetaalverwarmingstoestellen.
Maar: in het laatste geval kunnen ze worden vervangen door liquidatie.
In zijn kwaliteit kan worden gebruikt sanitair met geïmpregneerde siliconen of verf, FUM tape of polymere draad-kit.
species
materiaal
Pakkingen voor gietijzeren radiatoren zijn gemaakt van paroniet (hittebestendig, onbuigzaam rubber) in overeenstemming met de vereisten van GOST 15180-86. De norm regelt de basisafmetingen van producten (overigens niet alleen paronitovyh) en hun massa in partijen van 1000 eenheden.
Een pakking van paroniet voor gietijzeren secties.
Pakkingen voor bimetaalradiatoren en aluminiumbatterijen kunnen worden gemaakt van paroniet en hittebestendige siliconen.
Welke van de twee materialen heeft meer de voorkeur?
Het is moeilijk om een eenduidig antwoord te geven.
- Paroniet is vanwege de stijfheid effectiever tegen de interne druk van het koelmiddel;
- Silicone daarentegen verliest zijn elasticiteit niet met de tijd en vereist een betrouwbare hermetische afdichting van een kleinere kracht bij het aanspannen.
Op de foto - een siliconenproduct.
Omvang en vorm
De paronite pakking voor de gietijzeren radiator is altijd in de vorm van een vlakke ring.
Producten die zijn ontworpen voor aluminium en bi-metaalbatterijen, zien eruit als een platte ring en een toroïde (bagel).
Opmerking: toroidale siliconen pakkingen worden gebruikt om afdichtingen af te dichten met ringvormige groeven.
Als je ze probeert te knijpen tussen secties of tussen een kurk en een gedeelte met een plat oppervlak, zul je merken dat de siliconen eruit worden gedrukt.
Siliconen pakking in de vorm van een donut wordt alleen geïnstalleerd in radiatoren met een ringgroef op de secties.
De diameter van het gat in de platte pakking wordt bepaald door het type radiator en de diameter van de nippel. De tepel is ingeregen in de volgende maten:
onafhankelijke productie
Een tussenliggende pakking voor een radiator van elk type kan onafhankelijk worden gemaakt. Ja, de prijs van deze producten is klein; Soms kan een lange afstand naar de winkel, een vrije dag of een vakantie ervoor zorgen dat je voor alternatieven zorgt.
Het materiaal voor ons zal een conventionele camera voor een luchtband zijn:
- Automotive - voor de gietijzeren batterij;
- Fiets - voor aluminium / bimetaal.
Voor het snijden wordt de gebruikelijke schaar gebruikt; De contour wordt voorlopig overgebracht naar een balpen, doorgesneden en uitgespreid op een vlakke tafel.
Als je een oude camera en een scherpe schaar hebt, kun je niet naar de winkel gaan.
Als u echter een groot aantal pakkingen moet maken, is het zinvol om de procedure voor de fabricage te versnellen door een pons te maken uit een deel van een verwarmingsbuis van de juiste afmeting (DU32 of DN25) aan één kant.
problemen
De lijst met typische problemen van radiatorpads is klein:
- Bij installatie onder de plug is een eenzijdige extrusie van paroniet of siliconen mogelijk. Dit gebeurt vooral vaak wanneer de draadas van de plug of sectie afwijkingen heeft ten opzichte van de loodlijn op het vlak van het uiteinde van de collector.
- Paroniet onder langdurig gebruik onder omstandigheden van sterke opwarming verliest enigszins zijn elasticiteit. Dientengevolge kunnen de inter-sectionele pakkingen na enkele tientallen verwarmings / koelcycli van de secties met de volgende koeling van de batterijen een lekkage veroorzaken: een afname in temperatuur leidt tot een kleine verandering in de lineaire afmetingen van de secties.
Een lek van ijzeren batterij tussen de secties.
Installatie en vervanging
Onder de kurk
Hoe leg je een pakking onder de radiatorvuldop van een aluminium batterij met je eigen handen?
- Smeer het uiteinde van de collectorsectie en het vlak van de plug in met een neutraal smeermiddel. Geschikt siliconen smeermiddel, vet en zelfs vloeibare zeep.
- Plaats de pakking op de draad van de plug.
- Draai de stop vast met de johannesbrood of sleutel. De paroniet samentrekt tot het moment waarop de kracht merkbaar wordt (maar absoluut niet onoverkomelijk: u riskeert het scheuren van de pijpdraad in de collector van de sectie). De siliconen worden uitgerekt tot zichtbare extrusie van de randen onder de plug.
Het verdelen
De instructie voor het elimineren van kruisingslekken is iets gecompliceerder.
Het diagram maakt duidelijk hoe de secties moeten worden samengevoegd.
- Sluit de verwarmingsbuis en schroef de pluggen los of open de reliëfs. Als er kleppen op de draden van de batterij zitten, sluit u deze gewoon.
- Plaats een wasbak of een andere container met lage wanden onder de onderste blinde radiatordop, schroef de plug een paar slagen los en laat het resterende water weglopen. Draai de dop helemaal los; Indien nodig met een stok of een ander gereedschap bij de hand, laat de onderste kop los van vuil.
Let op: op dove kurken in de meeste gevallen linkse draad; ze draaien met de klok mee.
- Herhaal de handeling met de bovenste plug.
- Noteer op de radiatorsleutel de afstand van de rand van de batterij tot de tepel die u nodig hebt.
- Steek de sleutel in een van de spruitstukken en schuif hem in de radiator totdat hij vastklikt met de juiste tepel.
- Draai het een slag. De draairichting is dezelfde als die van de kurk.
- Herhaal de handeling met de nippel op het tweede spruitstuk.
- Schroef de tepels los, beurtelings om de beurt. Scheefslag in het geval van ongelijk losschroeven zal de tepel blokkeren of scheuren.
- Verwijder de buitensecties; zet nieuwe tepels op de tepel en de tepel op een draaddraad.
- Installeer de eindsecties, druk ze op de tepels en draai de sleutels vast totdat ze goed vastklikken.
- Hermonteer de kachel in omgekeerde volgorde.
Schottend schot van een gietijzeren batterij.
conclusie
Zoals je ziet, verschillen de installatiehandelingen niet in complexiteit en kunnen ze, indien nodig, door een beginner worden uitgevoerd. Video in dit artikel zal, zoals gebruikelijk, extra thematische informatie met u delen. Veel succes!
Hoe een radiator te demonteren, opbouwen en monteren
Aluminium, bimetaal, gietijzeren radiatoren worden volgens hetzelfde principe geassembleerd: de secties in de bovenste en onderste delen worden verbonden door tepelmoeren. Nippelmoeren zijn holle ringvormige moeren met uitwendige schroefdraad. De draad wordt aan beide uiteinden aangebracht. Binnenin zijn speciale groeven gemaakt. Hierin wordt bij het monteren en demonteren een sleutel ingevoegd, die draait, die trekt of ontkoppelt (afhankelijk van de draairichting) van beide secties. De afdichting wordt verzorgd door een pakking van paroniet of siliconen, die bovenop de moer wordt geplaatst.
Dus de radiator is verbonden met het systeem
In de volgende gevallen is het in de regel noodzakelijk verwarmingsbatterijen te demonteren en te verzamelen:
- bij het installeren van een nieuw verwarmingssysteem;
- voeg indien nodig extra secties van de radiator toe;
- vervang het lekkende gedeelte of de pakking.
Het is noodzakelijk om de pakking te vervangen en daarom de batterij te demonteren en vervolgens te verzamelen
Demontage van aluminium en bimetalen radiator
Voordat u de verwarmingsbatterij demonteert, bereidt u de nodige gereedschappen voor.
Het belangrijkste hulpmiddel is een tepeltoets (je kunt het voor weinig geld in een gespecialiseerde winkel huren). Het is een bar van ongeveer 700 mm lang. Aan de ene kant is de kop van de sleutel met een afmeting van 24x40 mm eraan vastgelast, en het doorgaande gat is aan de andere kant gemaakt. Het kan in een metalen staaf worden gestoken. Met zijn hulp zal het gemakkelijker zijn om door de moer te bladeren.
Dit is de belangrijkste tool die wordt gebruikt bij de montage / demontage van radiatoren
Er worden verschillende incisies gemaakt op het oppervlak van de sleutel. De afstand tussen hen komt overeen met de breedte van de radiatorsectie. Door de sleutel in de batterij te steken en het aantal inkepingen te tellen, kunt u eenvoudig de tepel van het gewenste gedeelte vinden.
Alvorens de verwarmingsbatterij te demonteren, moet u zich oriënteren met de draairichting van de sleutel. De radiator wordt op een vlak horizontaal oppervlak met de voorkant naar boven geplaatst. Aan de rechterkant is de juiste draad en aan de linkerkant is de linker. Om niet in de war te raken, kunnen we eenvoudiger handelen: we nemen de noot en we zetten deze afwisselend rechts en links, en dan concluderen we op welke manier we de sleutel draaien. Dit is belangrijk, omdat het gemakkelijk is om de draad te scheuren en dan moet je twee nieuwe secties kopen. Fabrikanten van import op de pluggen en futonkami vanaf de voorzijde van de sectie hebben de volgende aanduiding voor de thread: D-rechts, S-links.
De draad op de tepelmoer kan rechts of links zijn, dus voordat u de radiator deconstrueert, bepaalt u welke kant u wilt draaien
Stel dat u één gedeelte aan de rechterkant moet losdraaien. Steek hiervoor de sleutel met de "scapula" in het bovenste gat op de gewenste plaats, bevestig deze in de groef van de nippelmoer en draai met kracht de sleutel tegen de klok in "scheur" van de plaats. Hier en misschien heb je een stang nodig die in de ring op de sleutel is geplaatst: de inspanning is behoorlijk.
We maken twee volledige slagen en herschikken de sleutel naar de onderkant van de radiator. Herhaal de handeling door de sleutel in dezelfde richting te draaien. We draaien hier de tepel 2 beurten los. Nogmaals, verwijder de sleutel en herhaal de procedure voor het bovenste gedeelte. Schud het gedeelte op zijn beurt weer helemaal. Dit gebeurt zo dat er geen vervorming is.
Hoe de aluminium radiator te monteren
We monteren in de omgekeerde volgorde. De secties bevinden zich op een vlak oppervlak (geschikt formaat tafel of leg het gewoon op de vloer). Als de radiator niet nieuw is, schroeft u de einddop en de Maevsky-kraan los.
Vóór de installatie moeten de schroefdraden en groeven grondig worden onderzocht; deze moeten van hoge kwaliteit zijn, zonder spaanders en druppels. Op het gemonteerde gedeelte voor het monster "ren" de draad door de tepel te draaien en te draaien. Hier moet u opletten dat er vóór de draad onder de laag van de fabrieksverf een pakking kan zijn. Wrijf lichtjes op de billen met fijn schuurpapier, als het daar wordt gevonden, moet het voorzichtig worden gesneden met een mes met een scherp mes.
Dus de aluminium radiator kijkt in een snee
Zorg dat u de uiteinden op een glad oppervlak schoonmaakt voordat u de delen van de warmtestraler toevoegt. We verwijderen zelfs de fabrieksverf. Aan de uiteinden van de radiatoren is het niet nodig, maar zal het alleen bijdragen aan de vroege manifestatie van lekken. Vroeg of laat zal het koelmiddel onder de verf lekken. In het geval van niet-bevriezende vloeistoffen zal dit zeer snel gebeuren, als water in het systeem wordt gebruikt, is het niet erg, maar het zal noodzakelijkerwijs gebeuren. En dan zal het koelmiddel tussen de secties lekken, hoewel de pakkingen nog steeds in perfecte staat zijn. En het ding is dat de verf op de steunberen is gerafeld of het is rafelig geworden, er zijn microscheuren. Het is dus noodzakelijk om de uiteinden schoon te maken tot een schoon metaal, maar gebruik fijn schuurpapier om het metalen oppervlak glad en krasvrij te maken. Dit garandeert de werking van het systeem zonder lekkage in radiatoren.
Voor een betere afdichting moeten de uiteinden dan worden ontvet (kan benzine zijn). Ontvet ook pads, maar ze moeten worden gewassen met een gebruikelijke zeepoplossing. Voor een systeem dat met water wordt gevuld, is ontvetting een optionele procedure en voor systemen die op antivries werken, moet dit worden uitgevoerd. Antivriesmiddelen hebben een grote vloeibaarheid en sijpelen in de kleinste poriën. Nadat alles is opgedroogd, verzamelen we aluminium radiatoren.
Daarna zetten we beide tepelmoeren een halve slag. Bovenop de tepel worden hittebestendige paronit (siliconen) pakkingen aangebracht om de naden te verzegelen. Neem nu het gedeelte dat moet worden vastgeschroefd en stevig aan de moeren wordt bevestigd, waarbij de dichtheid van de passing wordt gecontroleerd. Steek vervolgens de sleutel in het bovenste gat en draai deze 1-2 slagen aan. Gebruik de hendel niet tegelijkertijd. We draaien onze handen. Doe dan dezelfde handeling in het onderste gat. Herhaal meerdere keren, afwisselend meerdere keren aandraaien van beide moeren.
We schuiven de secties geleidelijk los, één-twee slagen van de moer, dan van onderaf, dan van boven
Twist zoveel als je kunt. Pas na handmatige aanspanning kunt u de hendel gebruiken. Dit moet in twee fasen op elke tepel worden gedaan. Overmatige inspanning is het best niet toe te passen tijdens het laatste aanspannen van tepels, omdat het gemakkelijk is om de draad te verbreken: aluminium is een zacht metaal, vergeet niet.
Als de sectie in zijn geheel wordt geassembleerd, worden de ongebruikte gaten aan de ene kant op de plug geschroefd en aan de andere kant - door de "Mayevsky" haan (voor het afvoeren van de lucht uit het systeem). Nu weet u hoe u de secties van de verwarmingsradiator moet monteren en, indien nodig, meerdere secties kunt laten groeien.
Demontage van gietijzeren radiatoren
De meest voorkomende gietijzeren radiatoren zijn MC140. Tijdens hun werking, en dit is in sommige gevallen 30 of meer jaren, toonden ze zich alleen van de beste kant:
- accumuleert warmte;
- is bestand tegen slechte kwaliteit koelvloeistof;
- onderhoudsgemak;
- betrouwbaar en hebben een lange levensduur (10 jaar en meer)
Hoe kunnen we deze grootvader demonteren? En het is heel eenvoudig, immers, alle radiatoren worden volgens hetzelfde principe geassembleerd: met de hulp van tepelmoeren en pakkingen voor vastheid. In die oude tijden was echter een verfwinding op de moer gewikkeld en was er een rubberen pakking.
Gietijzeren radiatoren in sommige systemen zijn 50 jaar oud, het is duidelijk dat het moeilijk zal zijn ze te demonteren
Met demontage van de nieuwe radiator ontstaan er geen problemen. Maar met de oude zal moeten sleutelen:
- na verloop van tijd "kookt" de verbinding tussen de secties;
- Interne uitsteeksels voor de sleutel worden gecorrodeerd door het koelmiddel.
Dat is de reden waarom het demonteren van het oude "gietijzer" behoorlijk problematisch is.
Een ander probleem bij het werken met gietijzer is het grote gewicht. Het gewicht van een "schoon" gedeelte is 7,5 kg. De batterij van 10 secties weegt 75 kg, dus het is beter om het samen te dragen. Voordat u de radiator demonteert, is het het beste om deze te verwijderen en te spoelen. Een kleine batterij kan in een bad worden gewassen voordat u er een doek op legt. Om dit te doen, is het het beste om een stuk slang te nemen, het op een kraan met koud water aan te sluiten en grondig te spoelen. Als je je niet vies voelt door het bad, kun je naar buiten gaan. Alleen de aanwezigheid van water is belangrijk, er is ook behoefte aan drainage: er zal meer dan genoeg afschuw in het water zijn.
Alleen een sterk persoon kan een van de gietijzeren batterijen dragen
De plaats voor demontage van de radiator is gekozen om even en ruim genoeg te zijn. Woon je in een huis met meerdere verdiepingen, dan kan dit werk op een trap worden gedaan. Van de tools die je nodig hebt:
- radiator sleutel;
- een beitel, een hamer, een kleine voorhamer;
- een borstel van geborsteld metaal, een steekvlam;
- verschillende boards of choke voor voering onder de batterij;
- Sanitaire sleutel nr. 2, 3 voor het losdraaien van zijpluggen (voetenbankjes) en pluggen.
Een paar woorden over de sleutel: het is onwaarschijnlijk dat je zoiets in de winkel zult vinden, het is gemakkelijker om in de markt te kijken of te lenen van een vriend van sanitair.
De sleutel is een ronde staaf met een diameter van 18 mm. Aan de ene kant is het onder de interne afmeting afgeplat in de vorm van een scapula: de breedte is 28x40 mm en de dikte is 6 mm. Aan de andere kant is er een ring aan gelast, waarin een hendel voor rotatie is geplaatst. De sleutellengte wordt gedefinieerd als ½ de lengte van de grootste radiator plus ongeveer 300 mm. Het is mogelijk om zo'n "mirakel" te maken en uit een geschikt stuk van een halve inch pijp, het ene uiteinde plat te drukken. Maar deze optie is alleen geschikt voor het demonteren van een nieuwe radiator.
De verbinding stroomde - de pakking was lek. Het is noodzakelijk om de ijzeren batterij te demonteren en deze te vervangen
Om het werk te vergemakkelijken, moet vóór de demontage de verbinding worden verwarmd met een bouwföhn of met een steekvlam. Hier en je hebt de kaarten nodig: ze stapelen de batterij op en warmen ze op.
Er zijn veel problemen met "kokende" delen van problemen. Ze zijn zo "samengebundeld" dat aanzienlijke fysieke inspanningen niet helpen. Dan is het eerste "medicijn" verwarming. Warm het metaal op tot een zwakke gloed, probeer dan te ontwarren (alleen handschoenen nemen dikker). Er kan een andere optie zijn: ontspan na afkoeling, maar slechts één keer, nadat de temperatuur is gedaald. In dit geval worden microscheuren gevormd in de pakkingen en een dergelijke verbinding is gemakkelijker te verbreken.
Nu over het verloop van de actie. Pre losschroeven dop wordt aangebracht bovenop de radiator sleutel uitlijnen van de sleutel kop naar de plaats waar de nippel wordt losgeschroefd en doe circulaire krijt markering op het lichaam op het einddeel van de sleutel. In plaats van krijt, kunt u een stukje tape of plakband gebruiken. Steek de sleutel in het onderste inwendige gat enigszins te draaien langs de as van de linker en rechter dreef hij een stempel.
Nu over welke richting je nodig hebt om de sectie los te schroeven. Als er een tepel is, dan "be aast" het afwisselend naar links of naar rechts. Bepaal in welke richting het draait. Draai vervolgens de moer met de sleutel in de tegenovergestelde richting los. Als de draad goed zit (draait met de klok mee), draait u de sleutel linksom om deze los te maken. Voor de linkse draad, draai hem met de klok mee.
Als er een wonder is gebeurd en je bent erin geslaagd de draad te doorbreken, haast je dan niet om het volledig te draaien. Draai de moer een slag los en doe dan hetzelfde met de bovenste nippel. En zo beetje bij beetje het losschroeven van boven, dan van onderaf. Gietijzer houdt niet van verdraaiingen en kan corny versplinteren. Op dezelfde manier ontrafelen we alle secties.
Het gebeurt dat de huidige sectie niet kan worden gedoupeerd. Probeer het vervolgens in het midden van de tepel "Bulgarian" of een ijzerzaag voor metaal te knippen. Snijd het deel voorzichtig af. Immers, ruwijzer is van nature een fragiel materiaal. Er is nog een andere manier: het middengedeelte van het afvalgedeelte wordt simpelweg met een kleine hamer aan beide zijden ingeslagen en de tepel wordt gedraaid met een loodsleutel of met een hamer en een beitel eruit geslagen.
Bij demontage is het niet altijd mogelijk om alleen de sleutel te beheren. Het is vaak nodig om het metaal op te warmen tot een zwakke gloed en pas daarna is het mogelijk (en niet altijd) om de draad van de kookbatterij te scheuren
Montage van de gietijzeren radiator
Geproduceerd in de omgekeerde volgorde, het verschil is alleen in het veranderen van de draairichting van de sleutel. Vergeet niet over het vervangen van pakkingen, het is het beste om in de winkel paronit te kopen, ze zijn sterker, duurzaam en bestand tegen agressieve koelvloeistoffen (antivriesmiddelen).
Plots zult u dergelijke pakkingen niet vinden, u kunt loodgieterslinnen gebruiken. Het is op de rechtse schroefdraad met de wijzers van de klok mee gewikkeld, en naar de linkerzijde omgekeerd - tegen de klok in. Zelfs voor betrouwbaarheid op de schroefdraad van een speenmoer, is het mogelijk om een afdichtmiddel aan te brengen (bijvoorbeeld Unilock). Als u antivries in het systeem gebruikt, kan verf niet op de terugspoeling worden aangebracht. De verf wordt zeer snel geroosterd en moet opnieuw worden ingepakt. En dit is het systeem aftappen, wassen, demonteren, dan alle secties verzamelen... heel veel werk. Gebruik dus onder het systeem met antivries chemisch resistente kit en paronit-pads.
uitslagen
Montage en demontage van radiatoren van enig materiaal vindt plaats volgens één scenario. Verschillend kan alleen gewicht zijn, en zelfs enkele specifieke kenmerken van metalen (broosheid van ijzer, bijvoorbeeld).
Correcte installatie van de radiator met verschillende verbindingsschema's
Vroeg of laat moet elke radiator worden veranderd. Dit gebeurt als het kapot gaat en begint te lekken. Of als op het inwendige oppervlak gedurende vele jaren van werken zoveel afzettingen van kalk zijn opgehoopt dat het niet de functie van verwarming aankan. Dit vereist een hoogwaardige installatie van verwarmingsradiatoren die voldoen aan de normen die SNiP stelt.
Wat u moet weten over het installeren van radiatoren
In een privé-huis kan de installatie worden uitgevoerd door de eigenaar. Zelfs als er een lek is bij het opstarten, is het eenvoudig om individuele verwarming uit te schakelen om onvolkomenheden te elimineren. In gebouwen met meerdere verdiepingen is het ingewikkelder. Als op de plaatsen van het gewricht van pijpen en radiatoren het koelmiddel begint te worden verteerd na 2-3 weken na het begin van het stookseizoen, is het moeilijk om het hele huisverwarmingssysteem uit te schakelen. Daarnaast zullen buren lijden door een gebrek aan verwarming of overstromingen.
Sanitairexperts weten hoe ze radiatoren in een appartement goed moeten installeren, dus het is beter om de uitvoering van dit werk aan hen over te laten.
Zelfs als er een ongeluk gebeurt nadat het systeem is gestart, zijn ze verantwoordelijk voor wat er is gebeurd. Ze zullen het voor hun eigen geld moeten elimineren en moeten betalen voor de schade aan de bewoners. Als de installatie van warmtestralers door de meesters waarvoor de prijs te hoog was, de consument zich niet kan veroorloven, moeten de werkzaamheden onafhankelijk worden uitgevoerd. Hiervoor is het noodzakelijk om vertrouwd te raken met de instructies die aan het nieuwe verwarmingsapparaat zijn bevestigd, om het installatieschema te bestuderen.
Lees voordat u radiatoren met uw eigen handen installeert, de volgende standaarden SNiP 41-01-2003 "Verwarming, ventilatie en airconditioning":
- de afstand van de radiator tot de vloer moet minstens tien centimeter zijn, tot de muur 3-5 centimeter, tot de vensterbank vijf of meer centimeters;
- De lengte van de kachel moet 50-75% van de breedte van het raam zijn waaronder deze is bevestigd;
- de centrale verticale as van de batterij moet ongeveer samenvallen met de analoge as van het venster. De tolerantie is 20 mm. Deze norm is niet verplicht, maar wordt aanbevolen;
- ook veronderstelt de correcte installatie van de verwarmingsradiator de installatie van het apparaat op plaatsen met de grootste luchtcirculatie (onder het raam, bij de deuren);
- het is toegestaan om de afstand van het apparaat tot de muur tot 2,5 cm te verkleinen als het is bedekt met een hitteweerkaatsend scherm dat een laag folie bevat. Dankzij dit, zal de hitte van het oppervlak van de muur worden afgestoten en niet worden geabsorbeerd. Als gevolg van dergelijke maatregelen warmt de lucht meer op, en de warmtebesparingen zullen oplopen tot vijftien procent.
Na aanschaf van de verwarmingsradiator wordt de installatie uitgevoerd afhankelijk van het type systeem en het bedradingsschema.
Soorten verwarmingssystemen
Het niveau van de warmtetoevoer hangt rechtstreeks af van het type verwarmingssysteem in een appartement of een huis. Volgens het buisaansluitschema kunnen drie soorten systemen worden onderscheiden: eenpijpsysteem met twee leidingen en een collector.
Eénpijpsysteem
De enkele buis is zodanig geïnstalleerd dat het koelmiddel door één buis (in serie) naar elke radiator stroomt, waarna deze terugkeert naar de afgekoelde ketel. Zo'n systeem is het gemakkelijkst te installeren. Het wordt universeel geïnstalleerd in gebouwen met meerdere verdiepingen. Het nadeel is dat elke volgende radiator een steeds koeler koelmiddel krijgt en de kamer erger wordt. Ook is er geen mogelijkheid voor lokale reparatie van één batterij. Indien nodig, moet de gehele stijgleiding worden losgekoppeld.
Tweepijpssysteem
Tweepijpsverwarmingssysteem neemt de ontvangst van een heet koelmiddel voor elke radiator apart aan (parallelle verbinding), één pijp. Zodoende worden ze allemaal opgewarmd tot één temperatuur. Een gekoelde vloeistof komt een afzonderlijke retourleiding binnen en gaat naar de ketel voor herverwarming. In dit geval zijn de regels voor het installeren van radiatoren vereenvoudigd. Immers, ter vervanging is het mogelijk om slechts één oude radiator van het systeem los te maken.
Collectorsysteem
Het verzamelsysteem is erg complex. Het is ontworpen voor huisjes. Er wordt van uitgegaan dat er veel pijpen worden gebruikt, omdat aan elke batterij afzonderlijke buizen worden geleverd. Alleen professionals kunnen een dergelijk systeem installeren.
Verbindingsdiagrammen
Voordat u de radiator zelf installeert, bepaalt u de methode van de verbinding met het netwerk. Meestal worden dergelijke schema's gebruikt:
- Lateraal (eenzijdig) schema van installatie van verwarmingsradiatoren waarbij de pijp een heet warmteoverdrachtsmiddel afgeeft, is verbonden met de bovenste aftakleiding van de verwarmer. De omleidingspijp is verbonden met de onderste. Tegelijkertijd is een hoge warmteoverdracht verzekerd. Bij achteruit aangesloten, wanneer de toevoerleiding vanaf de bodem en de uitlaatpijp van boven is aangesloten, wordt de warmteoverdracht aanzienlijk verminderd. Deze verbinding in een systeem met één pijp vereist de installatie van een jumper, die de werking van het systeem vergemakkelijkt.
- De tweede, diagonale verbinding van een radiator voor verwarming bestaat uit het volgende. De warmwatertoevoerleiding is verbonden met de bovenste aftakleiding van de accu en de "retour" is verbonden aan de onderkant, aan de tegenoverliggende zijde van de verwarmingsinrichting. Deze verbinding is aan te raden als de batterij lang is en een groot aantal secties heeft. Diagonaal schema garandeert maximale warmteoverdracht. Maar als de voedingspijp vanaf de bodem en de uitlaatpijp van boven wordt aangesloten, neemt de warmteoverdracht met 6-10% af.
- De laatste manier - de aansluiting van lagere verwarmingsradiatoren - wordt gebruikt wanneer de consument de verwarmingsbuizen in de muur, in de vloer of in de buurt van het oppervlak wil verbergen. Hiermee is de rechte en retourbuis verbonden vanaf de onderkant van de radiator, maar vanaf verschillende zijden. Dit verbindingsschema (ook wel "Leningrad" genoemd) wordt gekenmerkt door esthetiek en lage warmteoverdracht. Het warmteverlies is maximaal 15%.
U kunt de experts vragen hoeveel het kost om een radiator te installeren en misschien wel akkoord gaan met hun diensten. Ervaren meesters zullen u vragen om te kiezen welk verbindingsschema moet worden gebruikt en welke hulpcomponenten moeten worden geïnstalleerd.
montage
Het wordt op elk moment van het jaar uitgevoerd. Het kan in het systeem met natuurlijke circulatie van de vloeistof worden geïnstalleerd over twaalf secties batterijen en een kunstmatige - meer dan 24. Voor de montage moet een kabel of afdichtingstape kopen, afdichten, vergrendelen en inrichting voor temperatuurregeling, en een sluiting van geschikt materiaal, bijvoorbeeld haken zekere lengte mouwen verschillende maten. De schroefdraad van de trommels moet overeenkomen met de afmetingen van de batterijen en leidingen.
Omdat aanvullende details niet goedkoop zijn en de kosten voor het installeren van verwarmingsradiatoren niet laag kunnen worden genoemd, kan het inhuren van specialisten problematisch zijn. Daarnaast omvat dit werk de ontmanteling van verwarmingsradiatoren, waarvan de prijs weliswaar niet hoog is, maar toch de totale kosten beïnvloedt. En daarom is het in elk geval beter om jezelf te ontmantelen, om niet te veel te betalen.
Om dit te doen, eerst de koelvloeistof uit één radiator aftappen, die verandert als deze kan worden gelokaliseerd door de kleppen bij de inlaat te blokkeren; of uit het hele systeem met enkele buis. Wanneer u in een flatgebouw werkzaamheden uitvoert, dient u contact op te nemen met het kantoor zodat zijn werknemers het water uit de stijgleiding laten komen waar de vervanging plaatsvindt. Hierna kunt u de oude radiator verwijderen.
En ook om de Maevsky-kraan te monteren, met behulp waarvan het later mogelijk zal zijn om lucht uit de batterijen te laten ontsnappen. Monteer de beugels aan de muur en markeer zorgvuldig de plaats voor installatie. Er wordt aangenomen dat voor de installatie van een middelgrote radiator 2-3 haakjes nodig zijn om het bovenste gedeelte vast te houden en 2 om het onderste deel te bevestigen.
Bevestigingsniveau op het niveau en installeer er een batterij op. Als de beugels correct zijn geïnstalleerd, moet deze goed tegen de steunen passen, niet wankelen. Een kleinigheidje: het verwarmingstoestel wordt geïnstalleerd met een kleine helling (0,3 cm per meter van zijn lengte), zodat zich bij het hoogste punt van de Maevsky-kraan bevindt. De eigenlijke installatie van de verwarmingsradiator, waarvan de prijs wordt verlaagd door zelfinstallatie, begint met het feit dat de pluggen van de accu worden losgeschroefd.
Als het systeem éénpijps is, installeer dan een bypass met een klep. Bij een tweepijpssysteem sluit u alleen de aandrijving aan waarop de klep is geïnstalleerd. Dan is het rennen verbonden met de pijpen. Hiervoor zijn momentsleutels nodig. Ze zullen moeten kopen, wat de kosten van het installeren van een radiator zal verhogen, maar zonder deze kun je niet doen. Ze zullen niet overdrijven bij het aandraaien van moeren en andere bevestigingsmiddelen, omdat de instructies voor elk hulpelement het toegestane moment van het moment aangeven.
Een zwakke verbinding is ook gevaarlijk vanwege de mogelijkheid van lekken. De verbindingen worden afgesloten met een pasta bevochtigd met olieverf of een speciale kit. Ze kunnen ook worden gelast. Na de installatie moeten de verbindingen worden gekrompen. Het wordt uitgevoerd door de opgeroepen loodgieter, omdat het kopen van een testtool duur is. Aan het einde van het werk, moet u het systeem testen en, indien nodig, onmiddellijk de tekortkomingen elimineren.
Nadat u vertrouwd bent geraakt met het correct installeren van radiatoren, is het de moeite waard om te overwegen of u dit werk zelf moet doen. Als er geen verwarmingstoestellen zijn geïnstalleerd, is het beter om professionals in dienst te nemen, nadat u eerder de prijzen hebt geleerd voor het installeren van radiatoren in het dorp waar ze worden geïnstalleerd.
Als er aluminium- of bimetaalradiatoren zijn geïnstalleerd, laat u deze in de verpakking totdat de installatie is voltooid, zodat u het oppervlak niet beschadigt in geval van een toevallige botsing. Het is opmerkelijk dat de installatie van verwarmingsradiatoren gietijzer ook zijn eigen kenmerken heeft. Ze zijn zwaar, dus ze hebben een groter aantal haakjes nodig. Bovendien moeten deze details dieper in de muur worden ingebed, vooral als het baksteen is.
Indien de wand is gemaakt van gipsplaat is zware accu niet opgehangen, en is gemonteerd op een speciaal vloerstatieven en een tweetal muursteunen nodig om de constructie van de val te voorkomen. Als bovendien de gemonteerde inrichting - metalen, de verbinding met de pijp wordt uitgevoerd lasmachine. Dat wil zeggen, in dit geval, de installatie van radiatoren gas lassen wordt bijna altijd gebruikt, en het moet niet worden genegeerd.
Uit al het bovenstaande volgt dat de installatie van verwarmingsbatterijen vrij eenvoudig kan zijn, als het in eerste instantie goed is om het voor te bereiden, en om alle instructies te bestuderen die aan het apparaat zijn bevestigd. Na het voltooien van alle procedures in de vastgestelde volgorde, zal het verwarmingssysteem duurzaam zijn en tientallen jaren meegaan.