Hoe een radiator te demonteren, opbouwen en monteren
PumpsAluminium, bimetaal, gietijzeren radiatoren worden volgens hetzelfde principe geassembleerd: de secties in de bovenste en onderste delen worden verbonden door tepelmoeren. Nippelmoeren zijn holle ringvormige moeren met uitwendige schroefdraad. De draad wordt aan beide uiteinden aangebracht. Binnenin zijn speciale groeven gemaakt. Hierin wordt bij het monteren en demonteren een sleutel ingevoegd, die draait, die trekt of ontkoppelt (afhankelijk van de draairichting) van beide secties. De afdichting wordt verzorgd door een pakking van paroniet of siliconen, die bovenop de moer wordt geplaatst.
Dus de radiator is verbonden met het systeem
In de volgende gevallen is het in de regel noodzakelijk verwarmingsbatterijen te demonteren en te verzamelen:
- bij het installeren van een nieuw verwarmingssysteem;
- voeg indien nodig extra secties van de radiator toe;
- vervang het lekkende gedeelte of de pakking.
Het is noodzakelijk om de pakking te vervangen en daarom de batterij te demonteren en vervolgens te verzamelen
Demontage van aluminium en bimetalen radiator
Voordat u de verwarmingsbatterij demonteert, bereidt u de nodige gereedschappen voor.
Het belangrijkste hulpmiddel is een tepeltoets (je kunt het voor weinig geld in een gespecialiseerde winkel huren). Het is een bar van ongeveer 700 mm lang. Aan de ene kant is de kop van de sleutel met een afmeting van 24x40 mm eraan vastgelast, en het doorgaande gat is aan de andere kant gemaakt. Het kan in een metalen staaf worden gestoken. Met zijn hulp zal het gemakkelijker zijn om door de moer te bladeren.
Dit is de belangrijkste tool die wordt gebruikt bij de montage / demontage van radiatoren
Er worden verschillende incisies gemaakt op het oppervlak van de sleutel. De afstand tussen hen komt overeen met de breedte van de radiatorsectie. Door de sleutel in de batterij te steken en het aantal inkepingen te tellen, kunt u eenvoudig de tepel van het gewenste gedeelte vinden.
Alvorens de verwarmingsbatterij te demonteren, moet u zich oriënteren met de draairichting van de sleutel. De radiator wordt op een vlak horizontaal oppervlak met de voorkant naar boven geplaatst. Aan de rechterkant is de juiste draad en aan de linkerkant is de linker. Om niet in de war te raken, kunnen we eenvoudiger handelen: we nemen de noot en we zetten deze afwisselend rechts en links, en dan concluderen we op welke manier we de sleutel draaien. Dit is belangrijk, omdat het gemakkelijk is om de draad te scheuren en dan moet je twee nieuwe secties kopen. Fabrikanten van import op de pluggen en futonkami vanaf de voorzijde van de sectie hebben de volgende aanduiding voor de thread: D-rechts, S-links.
De draad op de tepelmoer kan rechts of links zijn, dus voordat u de radiator deconstrueert, bepaalt u welke kant u wilt draaien
Stel dat u één gedeelte aan de rechterkant moet losdraaien. Steek hiervoor de sleutel met de "scapula" in het bovenste gat op de gewenste plaats, bevestig deze in de groef van de nippelmoer en draai met kracht de sleutel tegen de klok in "scheur" van de plaats. Hier en misschien heb je een stang nodig die in de ring op de sleutel is geplaatst: de inspanning is behoorlijk.
We maken twee volledige slagen en herschikken de sleutel naar de onderkant van de radiator. Herhaal de handeling door de sleutel in dezelfde richting te draaien. We draaien hier de tepel 2 beurten los. Nogmaals, verwijder de sleutel en herhaal de procedure voor het bovenste gedeelte. Schud het gedeelte op zijn beurt weer helemaal. Dit gebeurt zo dat er geen vervorming is.
Hoe de aluminium radiator te monteren
We monteren in de omgekeerde volgorde. De secties bevinden zich op een vlak oppervlak (geschikt formaat tafel of leg het gewoon op de vloer). Als de radiator niet nieuw is, schroeft u de einddop en de Maevsky-kraan los.
Vóór de installatie moeten de schroefdraden en groeven grondig worden onderzocht; deze moeten van hoge kwaliteit zijn, zonder spaanders en druppels. Op het gemonteerde gedeelte voor het monster "ren" de draad door de tepel te draaien en te draaien. Hier moet u opletten dat er vóór de draad onder de laag van de fabrieksverf een pakking kan zijn. Wrijf lichtjes op de billen met fijn schuurpapier, als het daar wordt gevonden, moet het voorzichtig worden gesneden met een mes met een scherp mes.
Dus de aluminium radiator kijkt in een snee
Zorg dat u de uiteinden op een glad oppervlak schoonmaakt voordat u de delen van de warmtestraler toevoegt. We verwijderen zelfs de fabrieksverf. Aan de uiteinden van de radiatoren is het niet nodig, maar zal het alleen bijdragen aan de vroege manifestatie van lekken. Vroeg of laat zal het koelmiddel onder de verf lekken. In het geval van niet-bevriezende vloeistoffen zal dit zeer snel gebeuren, als water in het systeem wordt gebruikt, is het niet erg, maar het zal noodzakelijkerwijs gebeuren. En dan zal het koelmiddel tussen de secties lekken, hoewel de pakkingen nog steeds in perfecte staat zijn. En het ding is dat de verf op de steunberen is gerafeld of het is rafelig geworden, er zijn microscheuren. Het is dus noodzakelijk om de uiteinden schoon te maken tot een schoon metaal, maar gebruik fijn schuurpapier om het metalen oppervlak glad en krasvrij te maken. Dit garandeert de werking van het systeem zonder lekkage in radiatoren.
Voor een betere afdichting moeten de uiteinden dan worden ontvet (kan benzine zijn). Ontvet ook pads, maar ze moeten worden gewassen met een gebruikelijke zeepoplossing. Voor een systeem dat met water wordt gevuld, is ontvetting een optionele procedure en voor systemen die op antivries werken, moet dit worden uitgevoerd. Antivriesmiddelen hebben een grote vloeibaarheid en sijpelen in de kleinste poriën. Nadat alles is opgedroogd, verzamelen we aluminium radiatoren.
Daarna zetten we beide tepelmoeren een halve slag. Bovenop de tepel worden hittebestendige paronit (siliconen) pakkingen aangebracht om de naden te verzegelen. Neem nu het gedeelte dat moet worden vastgeschroefd en stevig aan de moeren wordt bevestigd, waarbij de dichtheid van de passing wordt gecontroleerd. Steek vervolgens de sleutel in het bovenste gat en draai deze 1-2 slagen aan. Gebruik de hendel niet tegelijkertijd. We draaien onze handen. Doe dan dezelfde handeling in het onderste gat. Herhaal meerdere keren, afwisselend meerdere keren aandraaien van beide moeren.
We schuiven de secties geleidelijk los, één-twee slagen van de moer, dan van onderaf, dan van boven
Twist zoveel als je kunt. Pas na handmatige aanspanning kunt u de hendel gebruiken. Dit moet in twee fasen op elke tepel worden gedaan. Overmatige inspanning is het best niet toe te passen tijdens het laatste aanspannen van tepels, omdat het gemakkelijk is om de draad te verbreken: aluminium is een zacht metaal, vergeet niet.
Als de sectie in zijn geheel wordt geassembleerd, worden de ongebruikte gaten aan de ene kant op de plug geschroefd en aan de andere kant - door de "Mayevsky" haan (voor het afvoeren van de lucht uit het systeem). Nu weet u hoe u de secties van de verwarmingsradiator moet monteren en, indien nodig, meerdere secties kunt laten groeien.
Demontage van gietijzeren radiatoren
De meest voorkomende gietijzeren radiatoren zijn MC140. Tijdens hun werking, en dit is in sommige gevallen 30 of meer jaren, toonden ze zich alleen van de beste kant:
- accumuleert warmte;
- is bestand tegen slechte kwaliteit koelvloeistof;
- onderhoudsgemak;
- betrouwbaar en hebben een lange levensduur (10 jaar en meer)
Hoe kunnen we deze grootvader demonteren? En het is heel eenvoudig, immers, alle radiatoren worden volgens hetzelfde principe geassembleerd: met de hulp van tepelmoeren en pakkingen voor vastheid. In die oude tijden was echter een verfwinding op de moer gewikkeld en was er een rubberen pakking.
Gietijzeren radiatoren in sommige systemen zijn 50 jaar oud, het is duidelijk dat het moeilijk zal zijn ze te demonteren
Met demontage van de nieuwe radiator ontstaan er geen problemen. Maar met de oude zal moeten sleutelen:
- na verloop van tijd "kookt" de verbinding tussen de secties;
- Interne uitsteeksels voor de sleutel worden gecorrodeerd door het koelmiddel.
Dat is de reden waarom het demonteren van het oude "gietijzer" behoorlijk problematisch is.
Een ander probleem bij het werken met gietijzer is het grote gewicht. Het gewicht van een "schoon" gedeelte is 7,5 kg. De batterij van 10 secties weegt 75 kg, dus het is beter om het samen te dragen. Voordat u de radiator demonteert, is het het beste om deze te verwijderen en te spoelen. Een kleine batterij kan in een bad worden gewassen voordat u er een doek op legt. Om dit te doen, is het het beste om een stuk slang te nemen, het op een kraan met koud water aan te sluiten en grondig te spoelen. Als je je niet vies voelt door het bad, kun je naar buiten gaan. Alleen de aanwezigheid van water is belangrijk, er is ook behoefte aan drainage: er zal meer dan genoeg afschuw in het water zijn.
Alleen een sterk persoon kan een van de gietijzeren batterijen dragen
De plaats voor demontage van de radiator is gekozen om even en ruim genoeg te zijn. Woon je in een huis met meerdere verdiepingen, dan kan dit werk op een trap worden gedaan. Van de tools die je nodig hebt:
- radiator sleutel;
- een beitel, een hamer, een kleine voorhamer;
- een borstel van geborsteld metaal, een steekvlam;
- verschillende boards of choke voor voering onder de batterij;
- Sanitaire sleutel nr. 2, 3 voor het losdraaien van zijpluggen (voetenbankjes) en pluggen.
Een paar woorden over de sleutel: het is onwaarschijnlijk dat je zoiets in de winkel zult vinden, het is gemakkelijker om in de markt te kijken of te lenen van een vriend van sanitair.
De sleutel is een ronde staaf met een diameter van 18 mm. Aan de ene kant is het onder de interne afmeting afgeplat in de vorm van een scapula: de breedte is 28x40 mm en de dikte is 6 mm. Aan de andere kant is er een ring aan gelast, waarin een hendel voor rotatie is geplaatst. De sleutellengte wordt gedefinieerd als ½ de lengte van de grootste radiator plus ongeveer 300 mm. Het is mogelijk om zo'n "mirakel" te maken en uit een geschikt stuk van een halve inch pijp, het ene uiteinde plat te drukken. Maar deze optie is alleen geschikt voor het demonteren van een nieuwe radiator.
De verbinding stroomde - de pakking was lek. Het is noodzakelijk om de ijzeren batterij te demonteren en deze te vervangen
Om het werk te vergemakkelijken, moet vóór de demontage de verbinding worden verwarmd met een bouwföhn of met een steekvlam. Hier en je hebt de kaarten nodig: ze stapelen de batterij op en warmen ze op.
Er zijn veel problemen met "kokende" delen van problemen. Ze zijn zo "samengebundeld" dat aanzienlijke fysieke inspanningen niet helpen. Dan is het eerste "medicijn" verwarming. Warm het metaal op tot een zwakke gloed, probeer dan te ontwarren (alleen handschoenen nemen dikker). Er kan een andere optie zijn: ontspan na afkoeling, maar slechts één keer, nadat de temperatuur is gedaald. In dit geval worden microscheuren gevormd in de pakkingen en een dergelijke verbinding is gemakkelijker te verbreken.
Nu over het verloop van de actie. Pre losschroeven dop wordt aangebracht bovenop de radiator sleutel uitlijnen van de sleutel kop naar de plaats waar de nippel wordt losgeschroefd en doe circulaire krijt markering op het lichaam op het einddeel van de sleutel. In plaats van krijt, kunt u een stukje tape of plakband gebruiken. Steek de sleutel in het onderste inwendige gat enigszins te draaien langs de as van de linker en rechter dreef hij een stempel.
Nu over welke richting je nodig hebt om de sectie los te schroeven. Als er een tepel is, dan "be aast" het afwisselend naar links of naar rechts. Bepaal in welke richting het draait. Draai vervolgens de moer met de sleutel in de tegenovergestelde richting los. Als de draad goed zit (draait met de klok mee), draait u de sleutel linksom om deze los te maken. Voor de linkse draad, draai hem met de klok mee.
Als er een wonder is gebeurd en je bent erin geslaagd de draad te doorbreken, haast je dan niet om het volledig te draaien. Draai de moer een slag los en doe dan hetzelfde met de bovenste nippel. En zo beetje bij beetje het losschroeven van boven, dan van onderaf. Gietijzer houdt niet van verdraaiingen en kan corny versplinteren. Op dezelfde manier ontrafelen we alle secties.
Het gebeurt dat de huidige sectie niet kan worden gedoupeerd. Probeer het vervolgens in het midden van de tepel "Bulgarian" of een ijzerzaag voor metaal te knippen. Snijd het deel voorzichtig af. Immers, ruwijzer is van nature een fragiel materiaal. Er is nog een andere manier: het middengedeelte van het afvalgedeelte wordt simpelweg met een kleine hamer aan beide zijden ingeslagen en de tepel wordt gedraaid met een loodsleutel of met een hamer en een beitel eruit geslagen.
Bij demontage is het niet altijd mogelijk om alleen de sleutel te beheren. Het is vaak nodig om het metaal op te warmen tot een zwakke gloed en pas daarna is het mogelijk (en niet altijd) om de draad van de kookbatterij te scheuren
Montage van de gietijzeren radiator
Geproduceerd in de omgekeerde volgorde, het verschil is alleen in het veranderen van de draairichting van de sleutel. Vergeet niet over het vervangen van pakkingen, het is het beste om in de winkel paronit te kopen, ze zijn sterker, duurzaam en bestand tegen agressieve koelvloeistoffen (antivriesmiddelen).
Plots zult u dergelijke pakkingen niet vinden, u kunt loodgieterslinnen gebruiken. Het is op de rechtse schroefdraad met de wijzers van de klok mee gewikkeld, en naar de linkerzijde omgekeerd - tegen de klok in. Zelfs voor betrouwbaarheid op de schroefdraad van een speenmoer, is het mogelijk om een afdichtmiddel aan te brengen (bijvoorbeeld Unilock). Als u antivries in het systeem gebruikt, kan verf niet op de terugspoeling worden aangebracht. De verf wordt zeer snel geroosterd en moet opnieuw worden ingepakt. En dit is het systeem aftappen, wassen, demonteren, dan alle secties verzamelen... heel veel werk. Gebruik dus onder het systeem met antivries chemisch resistente kit en paronit-pads.
uitslagen
Montage en demontage van radiatoren van enig materiaal vindt plaats volgens één scenario. Verschillend kan alleen gewicht zijn, en zelfs enkele specifieke kenmerken van metalen (broosheid van ijzer, bijvoorbeeld).
Hoe de radiator met uw eigen handen te demonteren - regels voor het demonteren van aluminium, bimetaal en gietijzeren radiatoren in secties
De term "batterij" heeft betrekking op alle sectionele verwarmers van aluminium, staal, bimetaal en gietijzertype. De bovenste en onderste tepelmoeren worden gebruikt om de afzonderlijke secties aan te sluiten.
Theoretisch deel
Nippelmoeren worden ring-type afdichtingen genoemd, uitgerust met externe draad aan beide uiteinden van het element. In het binnenste gedeelte bevinden zich speciale groeven die zijn ontworpen om de radiatorsleutel te installeren. Door hem in de ene of de andere richting te draaien, is het mogelijk om afzonderlijke secties te sluiten of te openen.
Demonteer verwarmingsbatterijen in secties, in de regel, in dergelijke gevallen:
- Tijdens de installatie van het verwarmingssysteem.
- Wanneer u de batterij met extra secties opbouwt.
- Als de radiator begint te lekken.
Bimetaal en aluminium batterijen
Voordat de aluminium radiator wordt gedemonteerd, moeten de nodige apparaten worden voorbereid.
De rol van de hoofdtool is toegewezen aan de tepelsleutel:
- Deze balk is gemaakt van staal met een lengte van ongeveer 70 cm. Een van de uiteinden moet worden gelast aan het werkende deel van de sleutel 24x40 mm, en de tweede moet worden uitgerust met een doorgaand gat.
- Een metalen staaf. Het wordt in het gat aan het uiteinde van de staaf gestoken, waardoor het veel gemakkelijker wordt om de moeren los te draaien.
De sleutel heeft een reeks inkepingen, de stap ertussen geeft de breedte van een sectie aan.
De lijst met bewerkingen, hoe de radiator met uw eigen handen te demonteren:
- Voordat u de bimetalen radiator demonteert, moet u beslissen op welke manier de sleutel moet worden gedraaid. Hiervoor wordt de radiator op het vloeroppervlak geplaatst, zodat het voorste gedeelte bovenaan staat. In deze positie bevindt de rechtse draad zich aan de rechterkant en de linkse draad aan de linkerkant.
- Er is een gemakkelijkere manier. Je moet een tepel nemen en deze links en rechts omdraaien. Als u de zijkanten verwart, kan dit leiden tot een defect van de draad en breuk van de sectie.
- Op radiatoren van westerse productie zijn de fusels en pluggen van het voorste deel als volgt gemarkeerd: de linkerschroefdraad is aangeduid als S, de rechterschroefdraad is gemarkeerd als D.
De volgorde van het losschroeven van het rechtergedeelte van de radiator
Hoe wordt een bimetaalradiator van het rechtse type uitgezocht:
- De sleutel wordt zo geplaatst dat de "scapula" in het bovenste gat komt: er is een speciale groef voor fixatie daar.
- Draai vervolgens het gereedschap tegen de klok in en oefen de kracht uit. Als gevolg hiervan is het noodzakelijk om de moer op zijn plaats te laten bewegen.
- In dit stadium van demontage van de bimetalen radiator is de bovengenoemde staaf nodig. Het wordt ingevoegd in de ring op de tepeltoets en creëert zo een hendel. Dit zal het werk aanzienlijk vereenvoudigen, voor de uitvoering waarvan aanzienlijke inspanningen vereist zijn.
- Nadat u twee volledige slagen hebt gemaakt, moet de sleutel naar de onderkant van de radiator worden verplaatst. Hierna wordt de procedure herhaald.
- Plaats de sleutel opnieuw bovenaan en maak twee beurten: de reeks acties wordt herhaald totdat de sectie volledig is losgeschroefd. Zo'n algoritme van acties, hoe een aluminium radiator van verwarming te demonteren, laat toe om te worden gered van verkeerde uitlijningen.
Gietijzeren batterijen demonteren met uw eigen handen
De meeste huizen en appartementen van de oude lay-out zijn uitgerust met gietijzeren batterijen MC-140. Tepelmoeren en pakkingen worden ook gebruikt om hun secties samen te stellen. Het is vooral moeilijk om de oude batterij te demonteren; In de loop van zijn langdurige werking begonnen de ruimtes tussen de secties met roest te koken. In de regel worden in dergelijke gevallen belangrijke niches gecorrodeerd door het koelmiddel. Het is ook belangrijk om een aanzienlijke hoeveelheid gietijzer in uw geheugen te bewaren. Het gewicht van een batterij voor 12 secties is bijvoorbeeld 90 kg: het is moeilijk om alleen met een dergelijk product om te gaan.
De volgende hulpmiddelen zijn vereist om de procedure te implementeren:
- Tepel radiator sleutel.
- Sanitair voor het losschroeven van futuristen en pluggen.
- Een kleine voorhamer en een beitel.
- Soldeerlamp (deze kan worden vervangen door een gebouwde föhn).
- Staalborstel.
- Houten balken om de batterij op de vloer te plaatsen.
In de rol van een radiatorsleutel, is een metalen staaf van ronde vorm, 18-20 mm in diameter, vanaf één uiteinde afgevlakt. Afmetingen van het afgevlakte deel - 28 × 40 mm, met een dikte van 6 mm. Aan de tegenoverliggende rand van de staaf is een ring gelast, waardoorheen de hendel is gepasseerd. De lengte van de radiatorsleutel moet zijn als de helft van de grootste batterij in 12 secties, plus 30 cm.
Demontage procedure
Het is erg moeilijk om de fused tussenstukverbindingen los te maken. In sommige gevallen koken ze zoveel dat zelfs een aanzienlijke fysieke inspanning machteloos is. In dergelijke situaties worden de verbindingen verwarmd met een soldeerlamp of een haardroger voordat ze worden gedemonteerd.
Hoe een radiator uit gietijzer te demonteren:
- Gietijzer wordt verwarmd met een brander totdat het een karmozijnrode gloed begint uit te stralen. Hierna kunt u beginnen met de demontageprocedure.
- Het eerste dat u moet doen is de pluggen verwijderen.
- De radiatorsleutel wordt naar de bovenkant van de batterij geleid: de kop moet naar het ontgrendelingsgedeelte van de nippelmoer gaan. Aan het einde van de sectie moet de cirkel van de gereedschapsstang worden gemarkeerd met een krijt.
- Het afgevlakte deel wordt in de onderste binnenste groef gestoken. Beweeg het gereedschap vervolgens in de gewenste richting en breng het naar de gemarkeerde cirkel.
Voor het begin van de operatie, is het belangrijk om erachter te komen op welke manier de secties moeten worden gedraaid. In aanwezigheid van een tepelmoer, wordt deze afwisselend aan de rechter en linker uiteinden van de batterij geschroefd: dit maakt het mogelijk om de draairichting van de nippel te bepalen. Als de draad is verschoven, moet u niet volledig losdraaien. Om scheefstand te voorkomen, moeten de bovenste en onderste nippels telkens één slag worden losgeschroefd.
Hoe een bimetaalradiator met uw eigen handen te demonteren
Van de auteur: hallo, vrienden! De moderne markt biedt een groot aantal verschillende verwarmingsradiatoren. Ze wijken gunstig af van die onhandige producten die in alle appartementsgebouwen werden geïnstalleerd. En het verschil zit niet alleen in uiterlijk, maar ook in functionaliteit en bedieningsgemak.
Natuurlijk, voor gebruiksgemak, moet u op zijn minst basisinformatie over batterijen hebben - bijvoorbeeld hoe een bimetalen radiator te demonteren en dan opnieuw te verzamelen. Deze procedure is in twee gevallen noodzakelijk.
De eerste is om het aantal secties te vergroten. Als u niet genoeg warmte van de batterij hebt, kunt u deze eenvoudig demonteren, een paar extra segmenten invoegen en genieten van een comfortabele temperatuur in het appartement of huis.
Het tweede geval is de noodzaak van reparatiewerkzaamheden. Zelfs de beste radiator is niet immuun voor storingen. En de meest voorkomende gevallen zijn niet de gevolgen van ontwerpdeficiënties, maar externe mechanische effecten. Radiatoren hebben bijvoorbeeld vaak last van actieve kindergames.
In elk geval is het probleem eenvoudig opgelost. Om dit te doen, hebt u een minimum aantal gereedschappen, uw handen en een korte tijd nodig.
Radiatorconstructie
Voordat u de bimetaalradiator zelf demonteert, moet u vertrouwd raken met het ontwerp van de apparatuur. In principe kunnen we meteen spreken over nog een andere variëteit, namelijk over aluminiumbatterijen. Ze zijn gemaakt op hetzelfde principe als bimetaal, dus het demonteerproces is bijna hetzelfde.
Dus deze radiatoren bestaan uit verschillende secties, die met elkaar zijn verbonden met behulp van speciale elementen - tepelmoeren. Het is leeg in de delen, met aan elke kant de externe draad. Dienovereenkomstig worden de radiatorsecties van elke zijde aan elke dergelijke moer gewonden.
De nippels bevinden zich aan de boven- en onderkant van de radiator. Aan de binnenkant van elke moer bevinden zich speciale richels, waar u een speciaal gereedschap voor het afwikkelen aan kunt haken. De draad op de tepel aan de ene kant is links, aan de andere kant is het goed. Om niet in de war te raken, let op de markeringen die op elk element zijn aangebracht. De letter D betekent de rechtse draad, de letter S betekent het omgekeerde. Deze factor is erg belangrijk om rekening te houden met het demontageproces, omdat de moer, die niet in de verkeerde richting is gedraaid, zal breken met de draad.
Demontage proces
Als gereedschap heeft u een tepelmoersleutel nodig, speciaal ontworpen voor soortgelijke werken. Aan de ene kant is er een vierkant gat waar je de hendel kunt plaatsen, waardoor het werk eenvoudig kan worden gedaan. Er moet meteen worden gezegd dat het in winkels onwaarschijnlijk is dat je zo'n gereedschap vindt - in de regel wordt het rechtstreeks door loodgieters gemaakt van geïmproviseerd materiaal. Probeer dus contact op te nemen met een gespecialiseerde werkplaats en neem de tepel sleutel daar te huur.
Zodra u de tool hebt die u nodig heeft, kunt u beginnen met werken.
- Sluit het water in het verwarmingssysteem af. Als je in een privé huis woont - prima, doe het zelf. Als we praten over de accommodatie in een flatgebouw, moet u contact opnemen met de organisatie, ten dienste van het gebouw om hun deskundigen afgesneden van de koelvloeistof door de stijgbuis. Uiteraard kan dit alleen worden gedaan op een moment dat het stookseizoen voorbij is. Anders laat je alle buren in de stijgbuis zonder warmte.
- Na het ontkoppelen van de watertoevoer, is het noodzakelijk om de radiator los te koppelen van de toevoerleidingen. Schroef hiervoor de juiste fittingen los door de containers te plaatsen voor het opvangen van de resterende waterresten onder deze gebieden.
- Verwijder vervolgens de vrijstaande radiator van de muur. Het is niet moeilijk om dit te doen - in de regel hangt het gewoon op conventionele haakjes.
- Let daarna op de voorkant van de batterij. Er zijn ofwel Majewski-kranen geïnstalleerd die verantwoordelijk zijn voor het vrijkomen van overtollige lucht uit het verwarmingssysteem, of gewoon voor stubs. Beide moeten worden gedemonteerd. Dit gebeurt met een eenvoudige sleutel. Nogmaals, vergeet niet om op de markeringen te letten die de richting van de draad aangeven en dienovereenkomstig los te draaien.
- Ga vervolgens rechtstreeks naar de scheiding van de secties. U moet de tepeltoets zo invoeren dat het uiteinde zich in het gat van de bijbehorende moer bevindt. Zodra u het doel raakt, installeert u de hendel aan de achterkant van de sleutel. Dan heb je iemands hulp nodig. Vraag je vriend om de radiator stevig op zijn plaats te houden en probeer de moer zelf te draaien. Het moet met moeite worden gedaan, maar langzaam en nauwkeurig. Ooit moet je een gedeeltelijke revolutie maken, letterlijk met 5 of 7 mm. Trek vervolgens de tepel uit en ga naar de moer aan de andere kant. Herhaal vervolgens alle stappen: steek het gereedschap in het gat, sluit de hendel aan en draai de moer. Beweeg dus beide elementen van de ene tepel naar de andere en draai deze niet meer dan 7 mm per keer. Je zou kunnen denken dat dit een nogal somber proces is. Zo is het. Maar als je de moeren in één keer helemaal losdraait, kun je uiteindelijk een sterke scheefheid krijgen en daardoor de verwarmingsbatterij vervormen. U begrijpt dat de vervanging van één sectie hierna niet voldoende is.
- Hierna kan de sectie worden verwijderd. Inspecteer zorgvuldig de pakkingen die in de aansluitpunten zijn geïnstalleerd. Als ze van metaal zijn, zorg er dan voor dat er geen vervormingen zijn. Als je schade ziet, moet je nieuwe items kopen. Om geen fout te maken, neemt u oude pakkingen mee naar de winkel. Als de afdichtingselementen van rubber of silicone zijn gemaakt, zijn ze hoe dan ook aan vervanging toe. En het is wenselijk om nieuwe pakkingen van paroniet aan te schaffen - dit is de beste optie voor sanitaire producten.
montage
De montage van de bimetalen radiator is niet ingewikkelder dan demontage. Hiervoor is het noodzakelijk om verschillende acties uit te voeren.
- Plaats alle batterij-elementen op een vlakke ondergrond.
- Inspecteer elke schroefverbinding zorgvuldig en voer vervolgens een grondige reiniging uit. Zelfs als uw radiator onlangs de fabriek heeft verlaten, moet u nog steeds aan de draad werken. Verwijder eerst de verf van de eindsecties, als deze er is. Elke overtollige laag interfereert met de dichtheid van de verbinding, wat tot lekkages kan leiden. Ten tweede, behandel de draad met schuurpapier. De korrel moet erg ondiep zijn. Anders riskeert u het element te krassen. En dit zal opnieuw een schending van de krapte van de verbinding veroorzaken.
- Nu moet u de procedure van het ontvetten uiteinden te maken. Dit wordt gedaan met behulp van benzine. Pakkingen voor hetzelfde doel moet worden gewassen met water en zeep. ontvetten is niet verplicht voor systemen waarbij water wordt gebruikt als koelmiddel. Maar als de batterij lekt antivries, moet u nog steeds aandacht besteden aan de behandeling van benzine, omdat "nezamerzayku" zeer soepele en kan zelfs microscopische gaten te penetreren.
- Nadat alles gereed is, kunt u direct doorgaan naar de assembly. Plaats de pakkingen op de tepelconnector en sluit vervolgens de radiatorsecties aan beide zijden aan. Gebruik vervolgens hetzelfde speciale gereedschap om de moeren aan te halen. Dit gebeurt op precies dezelfde manier als bij het losschroeven - voorzichtig, met kleine bochten afwisselend met elke tepel. Sterk hoeft niet te worden aangedraaid, omdat bimetaalradiatoren eerder zacht zijn, de draad kan worden beschadigd.
- Wanneer de batterij volledig is gemonteerd, installeert u een speciale plug op een van de eindopeningen en aan de andere - de Maevsky-kraan. Het moet worden gekocht, zelfs als het niet eerder op deze radiator was. Met behulp van deze apparatuur kunt u gemakkelijk luchtpluggen verwijderen die zich in de batterij vormen.
Zoals u kunt zien, is het proces van demontage en assemblage van een moderne radiator over het algemeen een triviale zaak die voor iedereen beschikbaar is. Dit is niet moeilijker dan het samenstellen van een machine van de ontwerper. Met een attente houding en zorgvuldige benadering, zult u perfect met dit werk. Veel succes!
Hoe een bimetalen radiator te demonteren
Hoe een radiator te demonteren, opbouwen en monteren
Aluminium, bimetaal, gietijzeren radiatoren worden volgens hetzelfde principe geassembleerd: de secties in de bovenste en onderste delen worden verbonden door tepelmoeren. Nippelmoeren zijn holle ringvormige moeren met uitwendige schroefdraad. De draad wordt aan beide uiteinden aangebracht. Binnenin zijn speciale groeven gemaakt. Hierin wordt bij het monteren en demonteren een sleutel ingevoegd, die draait, die trekt of ontkoppelt (afhankelijk van de draairichting) van beide secties. De afdichting wordt verzorgd door een pakking van paroniet of siliconen, die bovenop de moer wordt geplaatst.
Dus de radiator is verbonden met het systeem
In de volgende gevallen is het in de regel noodzakelijk verwarmingsbatterijen te demonteren en te verzamelen:
- bij het installeren van een nieuw verwarmingssysteem;
- voeg indien nodig extra secties van de radiator toe;
- vervang het lekkende gedeelte of de pakking.
Het is noodzakelijk om de pakking te vervangen en daarom de batterij te demonteren en vervolgens te verzamelen
Demontage van aluminium en bimetalen radiator
Voordat u de verwarmingsbatterij demonteert, bereidt u de nodige gereedschappen voor.
Het belangrijkste hulpmiddel is een tepeltoets (je kunt het voor weinig geld in een gespecialiseerde winkel huren). Het is een bar van ongeveer 700 mm lang. Aan de ene kant is de kop van de sleutel met een afmeting van 24x40 mm eraan vastgelast, en het doorgaande gat is aan de andere kant gemaakt. Het kan in een metalen staaf worden gestoken. Met zijn hulp zal het gemakkelijker zijn om door de moer te bladeren.
Dit is de belangrijkste tool die wordt gebruikt bij de montage / demontage van radiatoren
Er worden verschillende incisies gemaakt op het oppervlak van de sleutel. De afstand tussen hen komt overeen met de breedte van de radiatorsectie. Door de sleutel in de batterij te steken en het aantal inkepingen te tellen, kunt u eenvoudig de tepel van het gewenste gedeelte vinden.
Alvorens de verwarmingsbatterij te demonteren, moet u zich oriënteren met de draairichting van de sleutel. De radiator wordt op een vlak horizontaal oppervlak met de voorkant naar boven geplaatst. Aan de rechterkant is de juiste draad en aan de linkerkant is de linker. Om niet in de war te raken, kunnen we eenvoudiger handelen: we nemen de noot en we zetten deze afwisselend rechts en links, en dan concluderen we op welke manier we de sleutel draaien. Dit is belangrijk, omdat het gemakkelijk is om de draad te scheuren en dan moet je twee nieuwe secties kopen. Fabrikanten van import op de pluggen en futonkami vanaf de voorzijde van de sectie hebben de volgende aanduiding voor de thread: D-rechts, S-links.
De draad op de tepelmoer kan rechts of links zijn, dus voordat u de radiator deconstrueert, bepaalt u welke kant u wilt draaien
Stel dat u één gedeelte aan de rechterkant moet losdraaien. Steek hiervoor de sleutel met de "scapula" in het bovenste gat op de gewenste plaats, bevestig deze in de groef van de nippelmoer en draai met kracht de sleutel tegen de klok in "scheur" van de plaats. Hier en misschien heb je een stang nodig die in de ring op de sleutel is geplaatst: de inspanning is behoorlijk.
We maken twee volledige slagen en herschikken de sleutel naar de onderkant van de radiator. Herhaal de handeling door de sleutel in dezelfde richting te draaien. We draaien hier de tepel 2 beurten los. Nogmaals, verwijder de sleutel en herhaal de procedure voor het bovenste gedeelte. Schud het gedeelte op zijn beurt weer helemaal. Dit gebeurt zo dat er geen vervorming is.
Hoe de aluminium radiator te monteren
We monteren in de omgekeerde volgorde. De secties bevinden zich op een vlak oppervlak (geschikt formaat tafel of leg het gewoon op de vloer). Als de radiator niet nieuw is, schroeft u de einddop en de Maevsky-kraan los.
Vóór de installatie moeten de schroefdraden en groeven grondig worden onderzocht; deze moeten van hoge kwaliteit zijn, zonder spaanders en druppels. Op het gemonteerde gedeelte voor het monster "ren" de draad door de tepel te draaien en te draaien. Hier moet u opletten dat er vóór de draad onder de laag van de fabrieksverf een pakking kan zijn. Wrijf lichtjes op de billen met fijn schuurpapier, als het daar wordt gevonden, moet het voorzichtig worden gesneden met een mes met een scherp mes.
Dus de aluminium radiator kijkt in een snee
Zorg dat u de uiteinden op een glad oppervlak schoonmaakt voordat u de delen van de warmtestraler toevoegt. We verwijderen zelfs de fabrieksverf. Aan de uiteinden van de radiatoren is het niet nodig, maar zal het alleen bijdragen aan de vroege manifestatie van lekken. Vroeg of laat zal het koelmiddel onder de verf lekken. In het geval van niet-bevriezende vloeistoffen zal dit zeer snel gebeuren, als water in het systeem wordt gebruikt, is het niet erg, maar het zal noodzakelijkerwijs gebeuren. En dan zal het koelmiddel tussen de secties lekken, hoewel de pakkingen nog steeds in perfecte staat zijn. En het ding is dat de verf op de steunberen is gerafeld of het is rafelig geworden, er zijn microscheuren. Het is dus noodzakelijk om de uiteinden schoon te maken tot een schoon metaal, maar gebruik fijn schuurpapier om het metalen oppervlak glad en krasvrij te maken. Dit garandeert de werking van het systeem zonder lekkage in radiatoren.
Voor een betere afdichting moeten de uiteinden dan worden ontvet (kan benzine zijn). Ontvet ook pads, maar ze moeten worden gewassen met een gebruikelijke zeepoplossing. Voor een systeem dat met water wordt gevuld, is ontvetting een optionele procedure en voor systemen die op antivries werken, moet dit worden uitgevoerd. Antivriesmiddelen hebben een grote vloeibaarheid en sijpelen in de kleinste poriën. Nadat alles is opgedroogd, verzamelen we aluminium radiatoren.
Daarna zetten we beide tepelmoeren een halve slag. Bovenop de tepel worden hittebestendige paronit (siliconen) pakkingen aangebracht om de naden te verzegelen. Neem nu het gedeelte dat moet worden vastgeschroefd en stevig aan de moeren wordt bevestigd, waarbij de dichtheid van de passing wordt gecontroleerd. Steek vervolgens de sleutel in het bovenste gat en draai deze 1-2 slagen aan. Gebruik de hendel niet tegelijkertijd. We draaien onze handen. Doe dan dezelfde handeling in het onderste gat. Herhaal meerdere keren, afwisselend meerdere keren aandraaien van beide moeren.
We schuiven de secties geleidelijk los, één-twee slagen van de moer, dan van onderaf, dan van boven
Twist zoveel als je kunt. Pas na handmatige aanspanning kunt u de hendel gebruiken. Dit moet in twee fasen op elke tepel worden gedaan. Overmatige inspanning is het best niet toe te passen tijdens het laatste aanspannen van tepels, omdat het gemakkelijk is om de draad te verbreken: aluminium is een zacht metaal, vergeet niet.
Als de sectie in zijn geheel wordt geassembleerd, worden de ongebruikte gaten aan de ene kant op de plug geschroefd en aan de andere kant - door de "Mayevsky" haan (voor het afvoeren van de lucht uit het systeem). Nu weet u hoe u de secties van de verwarmingsradiator moet monteren en, indien nodig, meerdere secties kunt laten groeien.
Demontage van gietijzeren radiatoren
De meest voorkomende gietijzeren radiatoren zijn MC140. Tijdens hun werking, en dit is in sommige gevallen 30 of meer jaren, toonden ze zich alleen van de beste kant:
- accumuleert warmte;
- is bestand tegen slechte kwaliteit koelvloeistof;
- onderhoudsgemak;
- betrouwbaar en hebben een lange levensduur (10 jaar en meer)
Hoe kunnen we deze grootvader demonteren? En het is heel eenvoudig, immers, alle radiatoren worden volgens hetzelfde principe geassembleerd: met de hulp van tepelmoeren en pakkingen voor vastheid. In die oude tijden was echter een verfwinding op de moer gewikkeld en was er een rubberen pakking.
Gietijzeren radiatoren in sommige systemen zijn 50 jaar oud, het is duidelijk dat het moeilijk zal zijn ze te demonteren
Met demontage van de nieuwe radiator ontstaan er geen problemen. Maar met de oude zal moeten sleutelen:
- na verloop van tijd "kookt" de verbinding tussen de secties;
- Interne uitsteeksels voor de sleutel worden gecorrodeerd door het koelmiddel.
Dat is de reden waarom het demonteren van het oude "gietijzer" behoorlijk problematisch is.
Een ander probleem bij het werken met gietijzer is het grote gewicht. Het gewicht van een "schoon" gedeelte is 7,5 kg. De batterij van 10 secties weegt 75 kg, dus het is beter om het samen te dragen. Voordat u de radiator demonteert, is het het beste om deze te verwijderen en te spoelen. Een kleine batterij kan in een bad worden gewassen voordat u er een doek op legt. Om dit te doen, is het het beste om een stuk slang te nemen, het op een kraan met koud water aan te sluiten en grondig te spoelen. Als je je niet vies voelt door het bad, kun je naar buiten gaan. Alleen de aanwezigheid van water is belangrijk, er is ook behoefte aan drainage: er zal meer dan genoeg afschuw in het water zijn.
Alleen een sterk persoon kan een van de gietijzeren batterijen dragen
De plaats voor demontage van de radiator is gekozen om even en ruim genoeg te zijn. Woon je in een huis met meerdere verdiepingen, dan kan dit werk op een trap worden gedaan. Van de tools die je nodig hebt:
- radiator sleutel;
- een beitel, een hamer, een kleine voorhamer;
- een borstel van geborsteld metaal, een steekvlam;
- verschillende boards of choke voor voering onder de batterij;
- Sanitaire sleutel nr. 2, 3 voor het losdraaien van zijpluggen (voetenbankjes) en pluggen.
Een paar woorden over de sleutel: het is onwaarschijnlijk dat je zoiets in de winkel zult vinden, het is gemakkelijker om in de markt te kijken of te lenen van een vriend van sanitair.
De sleutel is een ronde staaf met een diameter van 18 mm. Aan de ene kant is het onder de interne afmeting afgeplat in de vorm van een scapula: de breedte is 28x40 mm en de dikte is 6 mm. Aan de andere kant is er een ring aan gelast, waarin een hendel voor rotatie is geplaatst. De sleutellengte wordt gedefinieerd als ½ de lengte van de grootste radiator plus ongeveer 300 mm. Het is mogelijk om zo'n "mirakel" te maken en uit een geschikt stuk van een halve inch pijp, het ene uiteinde plat te drukken. Maar deze optie is alleen geschikt voor het demonteren van een nieuwe radiator.
De verbinding stroomde - de pakking was lek. Het is noodzakelijk om de ijzeren batterij te demonteren en deze te vervangen
Om het werk te vergemakkelijken, moet vóór de demontage de verbinding worden verwarmd met een bouwföhn of met een steekvlam. Hier en je hebt de kaarten nodig: ze stapelen de batterij op en warmen ze op.
Er zijn veel problemen met "kokende" delen van problemen. Ze zijn zo "samengebundeld" dat aanzienlijke fysieke inspanningen niet helpen. Dan is het eerste "medicijn" verwarming. Warm het metaal op tot een zwakke gloed, probeer dan te ontwarren (alleen handschoenen nemen dikker). Er kan een andere optie zijn: ontspan na afkoeling, maar slechts één keer, nadat de temperatuur is gedaald. In dit geval worden microscheuren gevormd in de pakkingen en een dergelijke verbinding is gemakkelijker te verbreken.
Nu over het verloop van de actie. Pre losschroeven dop wordt aangebracht bovenop de radiator sleutel uitlijnen van de sleutel kop naar de plaats waar de nippel wordt losgeschroefd en doe circulaire krijt markering op het lichaam op het einddeel van de sleutel. In plaats van krijt, kunt u een stukje tape of plakband gebruiken. Steek de sleutel in het onderste inwendige gat enigszins te draaien langs de as van de linker en rechter dreef hij een stempel.
Nu over welke richting je nodig hebt om de sectie los te schroeven. Als er een tepel is, dan "be aast" het afwisselend naar links of naar rechts. Bepaal in welke richting het draait. Draai vervolgens de moer met de sleutel in de tegenovergestelde richting los. Als de draad goed zit (draait met de klok mee), draait u de sleutel linksom om deze los te maken. Voor de linkse draad, draai hem met de klok mee.
Als er een wonder is gebeurd en je bent erin geslaagd de draad te doorbreken, haast je dan niet om het volledig te draaien. Draai de moer een slag los en doe dan hetzelfde met de bovenste nippel. En zo beetje bij beetje het losschroeven van boven, dan van onderaf. Gietijzer houdt niet van verdraaiingen en kan corny versplinteren. Op dezelfde manier ontrafelen we alle secties.
Het gebeurt dat de huidige sectie niet kan worden gedoupeerd. Probeer het vervolgens in het midden van de tepel "Bulgarian" of een ijzerzaag voor metaal te knippen. Snijd het deel voorzichtig af. Immers, ruwijzer is van nature een fragiel materiaal. Er is nog een andere manier: het middengedeelte van het afvalgedeelte wordt simpelweg met een kleine hamer aan beide zijden ingeslagen en de tepel wordt gedraaid met een loodsleutel of met een hamer en een beitel eruit geslagen.
Bij demontage is het niet altijd mogelijk om alleen de sleutel te beheren. Het is vaak nodig om het metaal op te warmen tot een zwakke gloed en pas daarna is het mogelijk (en niet altijd) om de draad van de kookbatterij te scheuren
Montage van de gietijzeren radiator
Geproduceerd in de omgekeerde volgorde, het verschil is alleen in het veranderen van de draairichting van de sleutel. Vergeet niet over het vervangen van pakkingen, het is het beste om in de winkel paronit te kopen, ze zijn sterker, duurzaam en bestand tegen agressieve koelvloeistoffen (antivriesmiddelen).
Plots zult u dergelijke pakkingen niet vinden, u kunt loodgieterslinnen gebruiken. Het is op de rechtse schroefdraad met de wijzers van de klok mee gewikkeld, en naar de linkerzijde omgekeerd - tegen de klok in. Zelfs voor betrouwbaarheid op de schroefdraad van een speenmoer, is het mogelijk om een afdichtmiddel aan te brengen (bijvoorbeeld Unilock). Als u antivries in het systeem gebruikt, kan verf niet op de terugspoeling worden aangebracht. De verf wordt zeer snel geroosterd en moet opnieuw worden ingepakt. En dit is het systeem aftappen, wassen, demonteren, dan alle secties verzamelen... heel veel werk. Gebruik dus onder het systeem met antivries chemisch resistente kit en paronit-pads.
uitslagen
Montage en demontage van radiatoren van enig materiaal vindt plaats volgens één scenario. Verschillend kan alleen gewicht zijn, en zelfs enkele specifieke kenmerken van metalen (broosheid van ijzer, bijvoorbeeld).
Hoe een aluminium radiator met uw eigen handen te demonteren
Home / Radiatoren / Zelf demonteer je de radiator: handige tips en basisregels
De noodzaak voor demontage van verwarmingsbatterijen kan in elk huis voorkomen. Als een van de secties is gelekt, moet deze worden vervangen of verwijderd. Voeg extra ribben toe die nodig zijn. Verwarm de kamer, indien beschikbaar, niet tot de gewenste temperatuur. En als het appartement tijdens het stookseizoen heet wordt, moet u de extra secties verwijderen. Vergelijkbare taken worden opgelost met de hulp van professionals, maar als de financiële toestand te wensen overlaat, moet u leren hoe u de radiator met uw eigen handen kunt demonteren. Dit zal u waardevolle ervaring besparen.
Hoe de radiator met uw eigen handen te demonteren
Radiatorstructuren
Als het verwarmingselement uitvalt, vooral in het koude seizoen, moet het onmiddellijk worden gerepareerd of vervangen. Is het mogelijk om de radiator te demonteren, afhankelijk van het type ontwerp. In de appartementen worden vaak niet-scheidbare radiatoren geïnstalleerd die niet kunnen worden hersteld. In dit geval is het beter om onmiddellijk een nieuwe batterij te kopen. Maar er zijn ook demonteerbare modellen die kunnen worden gedemonteerd om het beschadigde element te vervangen en terug te zetten.
Producten zijn onderverdeeld in twee hoofdtypen:
- Deelbatterijen samengesteld uit verschillende identieke secties, op betrouwbare wijze met elkaar verbonden. In elk van hen is er een kanaal waardoor water circuleert, en de ribben die warmte uitstralen, verwarmen de kamer. Sectionele batterijen zijn het populairst, omdat de kosten van dergelijke radiatoren lager zijn. In het geval van een defect, is het voldoende om alleen het beschadigde gedeelte te vervangen en indien nodig kunt u altijd randen toevoegen of verwijderen.
Verwarmingsbatterijen
- Monolithische producten zijn een complete structuur die geen afzonderlijke secties heeft. Uiterlijk kunnen deze radiatoren lijken op sectionele analogen, maar de verschillen tussen hen zijn duidelijk. In monolithische apparaten zijn er geen verbindingsvoegen waardoor ze bestand zijn tegen grotere druk. Hieruit en de perioden van mislukkenvrije werking van deze structuren zijn bijna twee keer zo groot als die van de sectionele. Maar in geval van lekkage, moet het monolithische apparaat volledig worden vervangen. In sectionele producten is het voldoende om het beschadigde element te vervangen.
Bimetaal monolithische radiator
Voorbereiding voor demontage
In dit stadium moet u alle benodigde gereedschappen voorbereiden en de batterij uit het bevestigingspunt verwijderen. Om te werken, afhankelijk van het type en de staat van de radiator, hebt u mogelijk dergelijke gereedschappen nodig:
- radiator (tepel) sleutel;
- een verstelbare sleutel of een reeks sleutels met verschillende hoofdmaten;
- autogen of Bulgaars;
- het bouwen van een haardroger;
- hamer, voorhamer;
- beitel.
Hulpmiddelen voor het demonteren van verwarmingsbatterijen
De tepeltoets is een ijzeren staaf met een bladvormige kop aan het ene uiteinde en een opening of een gebogen "oor" aan de andere. Het in de winkel gekochte gereedschap heeft inkepingen, de afstand tussen deze is gelijk aan de breedte van de radiatorsecties. Ze helpen om de locaties van de gewenste tepelmoer te vinden.
Na het gereedmaken van de gereedschappen is het noodzakelijk om de plaats uit te rusten voor het demonteren van de radiator. Geschikte vloer of stevige tafel. Houd er rekening mee dat er vies water uit de batterij zal stromen en vergeet niet een waterdichte doek eronder te plaatsen.
Demontage van bimetalen en aluminium sectionele producten
Om de radiator van het systeem los te koppelen en het van het bevestigingspunt te verwijderen, gaat u als volgt te werk:
- Stop de watercirculatie en ontlast de druk.
- Als de verwarmingsbatterij heet is, moet u wachten tot deze afgekoeld is en vervolgens de verbinding met het systeem verbreken. Schroef hiervoor de koppelingen aan de inlaat en uitlaat los.
- Duw de koppeling weg van de radiator door de buis om het apparaat van de beugels te verwijderen.
- Tap het resterende water af en plaats het product met de bovenkant naar boven in de demontageplaats.
- Trek het filter eruit en maak het onmiddellijk schoon, zodat het vuil er niet uitdroogt.
Demontage van bimetalen en aluminium sectionele producten
In de volgende fase wordt de radiator gedemonteerd in afzonderlijke secties. Om beschadiging tijdens het gebruik te voorkomen, moet worden nagegaan op welke manier de nippelmoer wordt gedraaid. Dit element is een ringvormige moer met uitwendige schroefdraden en groeven aan beide zijden. Dus op één moer is er zowel rechts als links snijwerk. Als het wordt losgeschroefd, zullen de aangrenzende delen van de batterij gelijkmatig uitzetten en worden vastgedraaid.
Gewoonlijk maken fabrikanten markeringen op de voorzijde van pluggen en futoroks, die de richting van de draad aangeven. Het "D" -teken staat voor de rechtse draad, "S" voor de linkse draad. Voor een nauwkeurige bepaling van de bewegingsrichting wordt aanbevolen om een vrije nippelmoer te nemen en deze op de draad in de radiator te aaien. Bepalend op welke manier het draait, wordt het duidelijk waar de sleutel moet worden gedraaid om de secties los te koppelen.
Belangrijk! Als de nippelmoer in de verkeerde richting is gedraaid, kunt u de draad gemakkelijk scheuren op zowel deze als de radiator.
Nadat u de richting van de draad hebt bepaald, steekt u de nippelsleutel in de radiator en duwt u deze naar de gewenste moer. Om dit te doen, kunt u inkepen op het instrument. Als deze zich in de groeven bevindt, plaatst u de hendel aan de andere kant van het gat. Om de moer op zijn plaats te verplaatsen, kost het moeite. Bel de assistent om de radiator op één plek te bevestigen.
Reparatie van bimetalen radiatoren
Als de moer een halve slag is, ga dan naar de andere kant om de tweede los te draaien en volg dezelfde procedure. Nadat je ervoor hebt gezorgd dat beide moeren draaien zonder veel fysieke kracht uit te oefenen, draai je de ene of de andere kant geleidelijk uit elkaar en ga je 5-7 mm verder.
Afdichting tussen radiatorsecties
Na het loskoppelen neemt u de metalen pakkingen weg die zich tussen de secties bevonden. Als ze zich in een goede staat bevinden, kunnen ze tijdens montage weer in een slechte staat worden geïnstalleerd en vervolgens als model worden gebruikt om nieuwe exemplaren te kopen. Siliconen pakkingen moeten noodzakelijkerwijs worden vervangen.
Demontage van de gietijzeren radiator
Gietijzeren radiator
Gietijzeren producten staan in de regel tientallen jaren in appartementen. In dit opzicht is het in veel gevallen onmogelijk om ze te demonteren zonder ze te beschadigen. Om de batterij uit het bevestigingspunt te verwijderen, trekt u de ingangen en uitgangen uit. Als dit niet werkt, moet het worden afgesneden door een Bulgaar of een autogen. Na het demonteren wordt het product gewassen en op een vlak oppervlak geplaatst.
Snijd de oude batterij door met een Bulgaar
Gedurende vele jaren van werking zijn de verbindingen tussen de secties, tepelmoeren en andere individuele elementen aan elkaar gehecht. Vanwege deze demontage is het gebruik van grotere fysieke sterkte vereist dan bij het werken met nieuwe radiatoren. Als de moer niet losdraait, gebruikt u het gereedschap om de aansluitpunten te verwarmen. Wanneer de hotspots zijn opgewarmd, zullen ze gemakkelijker te scheiden zijn.
Advies: voor verwarming kunt u een gebouw-föhn, autogen of steekvlam gebruiken.
Als de groeven die bedoeld zijn om de sleutel in de aansluitmoeren te verankeren, zijn weggeroest, is het niet mogelijk het product te demonteren. Een effectieve manier om het beschadigde gedeelte te verwijderen, is mechanisch breken met een voorhamer, maar in dit geval is er een groot risico op beschadiging van de hele constructie. Je kunt ook proberen de batterij in de verbinding van een Bulgaarse of een ijzerzaag voor metaal te zagen.
We demonteren de oude batterij
Nadat u de beschadigde sectie van de hele constructie hebt gescheiden, probeert u de tepelmoeren los te maken met een hamer en een beitel. Om te werken was het gemakkelijker, betrek de assistent hierbij. Alleen hun eigen handen om de radiator te verwijderen en te demonteren, werken mogelijk niet, omdat gietijzeren producten erg zwaar zijn. Eén sectie weegt ongeveer 7,5 kg. Dienovereenkomstig zal de batterij in 10 secties 75 kg trekken.
Schema demontage van gietijzeren radiatoren voor verwarming.
Als u zelf begrijpt hoe u de radiator zelf kunt demonteren, kunt u dit snel en zonder negatieve gevolgen doen. Het belangrijkste is om de nodige tools en kennis in te slaan. In het geval van oude batterijen kunnen problemen optreden. Maar als je geluk hebt, kun je de benodigde secties verwijderen. Anders moet u een nieuw verwarmingselement kopen.
Fotogalerie (14 foto's)
Hoe de radiator onafhankelijk te demonteren
- Demontage van gietijzeren radiatoren
- Demontage van aluminium radiatoren
De noodzaak om de radiatoren van verwarming te demonteren treedt op in gevallen waarin ze begonnen te lekken, een van de ribben barstte of barstte. In oude gebouwen, toen er nog geen sprake was van energiebesparing, werden radiatoren gemonteerd waarin de vinnen meer dan nodig waren geïnstalleerd, dus de extra ribben moeten worden verwijderd.
Het apparaat van een radiator van verwarming.
Voordat de radiatoren worden gedemonteerd, ongeacht hun type, moet ervoor worden gezorgd dat er geen water in de leidingen wordt gepompt. Het is wenselijk om samen te werken.
Als het verwarmingssysteem op polypropyleen of kunststof buizen is gemonteerd, worden de koppelingen gedemonteerd.
Als het verwarmingssysteem is gemonteerd op stalen buizen, moet u proberen de schijven aan de inlaat- en uitlaatsecties uit te rollen. Als het niet lukt, en zo vaak gebeurt in appartementen met een oude constructie, is het noodzakelijk om de veren af te sluiten met een Bulgaar of een autogen.
Resterende tijd om de batterij uit de haken te verwijderen, die aan de muur is bevestigd en op een plat oppervlak te plaatsen.
Demontage van gietijzeren radiatoren
De ontmanteling van gietijzeren radiatoren wordt soms een zeer arbeidsintensief proces, maar noodzakelijk.
Regeling demontage van gietijzeren radiatoren: a - aangrijpingspunten met schroefdraad voor draden met 2-3 draad; б - duwen van tepels en couperen van secties; c - verbinding van de derde sectie; г - groepering van twee radiatoren; 1 - sectie; 2 - tepel; 3 - een voering; 4 - korte radiator sleutel; 5 - koevoet; 6 - lange radiator sleutel.
Een nieuwe of oude radiator wordt op een plat oppervlak geplaatst. Tenminste aan de ene kant moet je de gebruikelijke futurki of dove stubs verwijderen. Op verschillende radiatorsecties kunnen ze links of rechts worden geschroefd. Gewoonlijk heeft gietijzeren futurki de juiste draad, pluggen - links. Als er geen demontagevaardigheid is en er is een reserveonderdeel, is het beter om dit uit te zoeken voordat u de kracht toepast, welk soort draad en in welke richting de sleutel moet worden gedraaid. Als de draad over is, draait u de sleutel bij het demonteren van de gietijzeren batterijen met de klok mee.
Net als bij het losschroeven van moeren, moet je eerst de futurki van de plaats "scheuren", d.w.z. draai ze een kwartslag aan beide zijden van de batterij. Vervolgens worden de futurks gedraaid, zodat een opening van enkele millimeters tussen de secties wordt gevormd. Als je de futurki meer vrijgeeft, zal de hele structuur onder zijn eigen gewicht en vanwege de toegepaste inspanningen beginnen te buigen. Tegelijkertijd kan de draad vastlopen. Om dit te voorkomen, moet een assistent op de gedemonteerde batterij staan, zodat deze niet kan buigen met zijn gewicht.
Meestal wordt de ontmanteling van oude radiatoren bemoeilijkt door het feit dat de futuristen en secties zijn "gehecht". Om een dergelijke batterij te demonteren, moet u autogen of een soldeerlamp gebruiken. Het verbindingspunt wordt in een cirkelvormige beweging verwarmd. Zodra het voldoende is verwarmd, zijn de fonteinen gedraaid. Als de eerste keer dat u wilt losschroeven is mislukt, worden de acties herhaald.
Als u niet genoeg kracht heeft om de batterij te demonteren, moet u de lengte van de sleutel verlengen. Er wordt een conventionele buis gebruikt, die als hefboom dient.
Evenzo zijn ingebouwde nippels voor het ventileren van gietijzeren radiatoren verdraaid.
Als we de gietijzeren batterij niet volgens de beschouwde methoden hebben kunnen demonteren, moet deze nog met een bulgaars of autogen worden doorgesneden of met een voorhamer in een liggende positie worden gebroken. Om het te splitsen of in te korten is het noodzakelijk om één sectie zorgvuldig door te nemen. Na deze operatie kan de koppeling tussen de secties losraken, wordt de accu gedemonteerd en worden de resterende secties opgeslagen.
Het gebruik van "vloeibare sleutel" of vloeibaar WD-effect geeft niet, omdat in oude gietijzeren batterijen de fonteinen zijn afgedicht met vlas en verf en er geen vloeistoffen op de draad terechtkomen.
Terug naar inhoud
Diagram van aluminium radiatoren voor verwarming.
Aluminium of bimetaal verwarmingsradiatoren worden op dezelfde manier gedemonteerd als gietijzer, maar er zijn kleine verschillen:
- dit zijn kleinere maten toetsen en nippels;
- in de regel zijn dit nieuwe producten, daarom hoeft men bij de demontage niet zulke aanzienlijke inspanningen te leveren als in het geval van gietijzeren machines;
- aan de voorkant van de doppen en de futorok zijn er aanduidingen S en D, respectievelijk voor de linker en rechter draden.
Metalen afdichtingen zijn geïnstalleerd tussen de verdichtingssecties. Na demontage moeten ze worden afgeveegd, schoongemaakt en opgeslagen voor latere montage.
Onder de pluggen worden pakkingen meestal gemaakt van siliconen, ze kunnen niet worden gebruikt voor de montage en moeten worden vervangen door nieuwe.
Veel modellen aluminium profielen zijn niet opvouwbaar. Je kunt ze demonteren, maar je kunt ze niet verzamelen.
Voor demontage hebt u gereedschap en materialen nodig:
- sleutels voor demontage (5/4 inch voor gietijzeren batterijen, 1 inch voor aluminium of bimetalen batterijen);
- gas sleutel;
- regelbaar (sanitair) sleutelgetal 2-3;
- een Bulgaar met een schijf voor metaal;
- Blowtorch;
- gassnijder (autogen);
- stuk stalen buis.
Opgemerkt moet worden dat het beschreven werk vies en luidruchtig is. Daarom moet het worden gecoördineerd met zijn buren.
Met behulp van deze tips en aanbevelingen, en als u een hulpmiddel hebt om de verwarmingsbatterijen te demonteren en samen te stellen, kunt u dit zelf doen.
Montage van aluminium radiatoren
Aluminium radiatoren - algemene informatie en specificaties
In de jaren tachtig van de twintigste eeuw werd op de wereldmarkt een model van een aluminium radiator voor verwarming geïntroduceerd. Vergeleken met een dergelijk gebruikelijk product als gietijzeren batterijen had dit soort verwarmingstoestellen een aantal serieuze voordelen, waardoor het snel aan populariteit won bij de consument. Inderdaad, de aluminium radiator heeft een aantal kenmerken, waardoor hij wordt beschouwd als een van de meest geschikte verwarmingsapparaten. Laten we deze kenmerken in meer detail bekijken:
- Aluminium is een materiaal met een uitstekende thermische geleidbaarheid, zodat producten daarvan kunnen worden gebruikt in systemen met een onstabiele kop van het koelmiddel. De helft van de warmte wordt overgedragen door straling, de andere helft door thermische convectie;
- Klein gewicht - dit vereenvoudigt de installatie van dit type apparaten, evenals hun transport en onderhoud;
- Sterkte - aluminium verwarmingsradiatoren zijn bestand tegen een druk van 16 atmosfeer;
- Lage kosten - apparaten van dit type zijn veel lager dan vergelijkbare bimetalen of koperen producten;
- Mogelijkheid van regulatie;
- Esthetische uitstraling.
Dankzij al deze kenmerken veroverden aluminium verwarmingsbatterijen snel de markt en werden ze op grote schaal gebruikt voor ruimteverwarming.
Echter, samen met de voordelen van deze apparaten hebben een aantal belangrijke nadelen:
- Aluminium is een chemisch actief metaal en heeft onvoldoende weerstand tegen corrosie;
- In geprefabriceerde modellen is het onmogelijk om een ander koelmiddel te gebruiken, behalve water met strikt verouderde zuur-alkalische eigenschappen;
- Aluminium radiatoren hebben de neiging om in de lucht te zijn. Daarom is het periodiek noodzakelijk lucht uit het systeem te laten ontsnappen;
- De schroefdraadverbinding in dergelijke modellen is een zwak punt. In het geval van een hydraulische schok kan de integriteit van het product worden aangetast.
Aluminiumbatterijen zijn verkrijgbaar in twee typen:
- solid;
- assemblages bestaande uit afzonderlijke secties. Indien gewenst kunnen ze worden verhoogd - voeg extra secties toe, of vice versa verwijder ze.
Demontage van aluminium radiatoren
Het demonteren van de aluminium radiator is in de regel vereist wanneer:
- We gaan de installatie van een nieuw verwarmingssysteem doen;
- Het is noodzakelijk om de batterij te vergroten of overtollige secties te verwijderen;
- Het lek moet worden afgedicht of de afdichtingen worden vervangen.
Om het product te demonteren, hebben we een set sleutels, een schroevendraaier en een radiatorsleutel nodig.
De eerste stap is om de batterij te verwijderen uit de plaats van de bijlage. Om dit te doen, voert u de volgende acties uit:
- We stoppen de circulatie van water in het systeem en ontlasten de druk;
- We zijn ervan overtuigd dat het apparaat is afgekoeld en dat het hete water erin ons niet verbrandt;
- Zoek de draadaansluiting op een plaats waar de slang met behulp van een koppeling aan de batterijbuis is bevestigd. We selecteren een geschikte maatsleutel - daarmee moet u deze verbinding losdraaien;
- We bewegen de koppeling rond de buis, verwijderen het apparaat en plaatsen het op een speciaal op de vloer aangebrachte polyethyleenfilm. Binnenin kan een beetje water achterblijven - je zou het moeten legen. Plaats de radiator met de voorkant naar boven;
- We verwijderen het speciale filter en wassen het onmiddellijk. Anders kan het vuil er zo op opdrogen dat het niet mogelijk is om het te reinigen. In dit geval zul je een nieuw filter moeten kopen - het hergebruiken van het oude zal onmogelijk zijn.
De volgende stap zal zijn om de batterij zelf in afzonderlijke secties te demonteren. Let op dat de verbinding tussen de accu secties uitgevoerd met behulp nipppel-nuts - leeg is binnen de moer met een buitenschroefdraad aan beide zijden sleuven voor montage in. Voor dit doel gebruiken we een radiatorsleutel die speciaal is ontworpen voor het werken met tepelmoeren. Indien nodig kunt u het zelf maken. Deze sleutel is een schop met schreef op de stang - de afstand tussen hen correspondeert met de breedte van de aluminium radiatorsecties. Dat wil zeggen, verwijzend naar het feit hoeveel serif ging in de sleutel, kunnen we erachter te komen wat voor soort tepel-nut we draaien op dit moment.
Door het mes in de groeven van de corresponderende tepelmoer in het gat van boven te plaatsen, maken we een paar slagen tegen de klok in. Verwijder vervolgens de sleutel, plaats deze vanaf de onderkant in het gat in de groeven van de betreffende nippelmoer en draai deze ook een paar slagen om. Daarna geven we de sleutel terug aan de bovenste moer en herhalen alles totdat de secties zijn losgekoppeld.
Op deze manier losdraaien van de tepelmoeren is noodzakelijk om scheeftrekken te voorkomen. Om de nodige kracht te kunnen uitoefenen, is aan het einde van de sleutel een doorlopende gleuf waarin, indien nodig, een metalen staafje wordt gestoken.
Nadat we de radiator hebben gedemonteerd, reinigen we deze binnenin en vervangen we de pakkingen en pakkingen. Als het nodig is om de batterij te vergroten, moet u het benodigde aantal secties toevoegen.
Als het nodig is om het lek te elimineren, bereiden we een speciale oplossing voor: voeg in de epoxyhars het bronzen poeder toe en meng grondig. We voeren het beschadigde gebied schoon met een kabel, we behandelen het met de voorbereide compositie en wachten 30 - 60 minuten totdat het volledig droog is. Als u met deze compositie werkt, moet alles zo snel worden gedaan dat het niet te vroeg uitdroogt.
Na het uitvoeren van alle noodzakelijke bewerkingen voor onderhoud aan het product en het oplossen van problemen, is het noodzakelijk om de batterij te monteren en de installatie ervan uit te voeren.
Montage van aluminium radiatoren
Volgorde van acties bij het monteren van de aliminium-radio:
- Om de batterij terug te halen, plaatsen we deze op een vlak oppervlak. Onderzoek zorgvuldig alle schroefdraadverbindingen op scheuren en spaanders;
- Elke compound wordt gereinigd van afval en vuil. Als we nieuwe onderdelen willen toevoegen, moeten we de randen opruimen voordat deze glanst. Zelfs de verf van de fabrikant wordt verwijderd - op de verbindingspunten zal dit een aanzienlijke hinder veroorzaken, waardoor vroegtijdige lekkages van het koelmiddel worden veroorzaakt. Voor het strippen gebruiken we schuurpapier met een zeer fijne korrel, zodat er geen krassen op het oppervlak achterblijven, wat ook lekkage kan veroorzaken;
- Ontvette uiteinden met benzine. Pakkingen worden gewassen in een sopje. Ontvetten is verplicht in die systemen waar antivries wordt gebruikt, en niet gewoon water. Ze hebben een hoge index van vloeibaarheid en kunnen doordringen tot zeer kleine onregelmatigheden;
- Nu kunnen we doorgaan naar de secties. We plaatsen de afdichtmoerafdichting van de paroniet en hechten aan beide zijden van de sectie van het product. Plaats het sleutelgat bovenop en draai een aantal keer zonder de hendel te gebruiken. Doe dan op dezelfde manier een paar omwentelingen van de tepelmoer in het onderste gat. We doen dit totdat de sleutel niet meer draait en we bereiken het met behulp van de hendel. Er wordt niet veel aan gedaan - aluminium is een zacht metaal en schade aan het snijwerk is zeer eenvoudig. In dit schema verzamelen we het product als geheel;
- Op het ongebruikte gat zetten we de stekker op en aan de andere kant bevestigen we de Maevsky-kraan - hij dient om overtollige lucht uit het systeem te laten ontsnappen. Daarna voeren we de installatie van de radiator uit en de verbinding met het systeem. We zorgen ervoor dat de koppeling het product stevig verbindt met de watertoevoerslang. Daarna kunnen we water aan het systeem leveren, waarbij we waarnemen of er ergens koelvloeistof zal lekken.
We hebben er dus voor kunnen zorgen dat het demonteren en vervolgens monteren van de aluminiumbatterij voor verwarming geen grote complexiteit vertegenwoordigt. Alle bewerkingen moeten zeer zorgvuldig worden uitgevoerd - aluminium is zeer zacht metaal en het is heel gemakkelijk te beschadigen. Er zijn geen speciale bouwvaardigheden nodig om het werk uit te voeren - slechts een verzameling van de eenvoudigste gereedschappen, zorg en nauwkeurigheid. Dus als u het product wilt onderhouden of als u een bepaald aantal secties wilt toevoegen, kunt u deze taak alleen aan.